0:00 - стягування комірок 2:02 - ізоляція комірок 5:30 - розміщення термодатчика 10:57 - використання BMS плати 13:34 - яку BMS обрати? 21:34 - вибір матеріалу для корпусу батареї 22:32 - кріплення дротів батареї 23:12 - товщина дротів 23:35 - нюанси 25:25 - довжина дротів балансування 26:53 - зарядка батареї 30:14 - налаштування напруги заряду батареї 31:08 - напруга відсічки розряду батареї 31:33 - типи інверторів 32:20 - захист інвертора 39:21 - захист гібридного інвертора 41:41 - про УЗВ та інвертор 46:58 - про АВР 49:32 - тонкощі підключення силових дротів до гібридного інвертора 51:13 - прикручування дротів до батареї 52:01 - порада по збірці корпусу батареї 55:28 - про шпильки на комірках 56:52 - брак комірок EVE 58:04 - коли замінювати комірку 1:00:35 - перевірка на ємність батареї без спец. приладів 1:05:01 - перевірка на ємність комірки з електронним навантаженням 1:08:02 - як правильно обрати матеріал кріплення до клем 1:10:38 - поради по збірці батареї 1:11:33 - приклад збірки батареї 1:13:46 - схема організації резервного живлення в будинку
На счет разных длин балансировачных проводов, да вы правы в теории и условие озвучили правильно, но это не для случая с балансировкой, там нет и не будет таких токов чтоб на проводах этих чтото просело, так что это теория правильная имеет место быть но не относится к баласировке, там можно разной длины провода делать и не будет ни каких потерь.
Ну ... Довжина може впливати. Акум 8s - півметри. .. тобто півметра різниця. А рвзниця в наругах (вразовуючи графік розряду) в десяті вольта - вде багато . В якщо жк бмс балансує струмом 1А, то на довжині 0.5метри таким струмом - ріщниця в напругах може бути і кілька десятих вольт. Від цьго помилки першого і другого поду. Так, якщо струму балансування не буде, то все буде показуватися коректно
Отличное видео,все нюансы прояснились.У меня и вовсе повербанк на EVE 105Ah на 12v.Когда света нет,хватает и на холодильник и газовый котел на 4-6 часов.Но много есть вопросов на счёт ёмкости,у меня стоит куллометр,но принцип его при розряде может показать,а хотелось бы иначе.При покупке батареи проверить ёмкость этой батареи.
Можете задавать вопросы в комментариях. Возможно в будущем сделаю еще видео где отвечу на все вопросы. А если вопрос простой, то прямо в комментарии и отвечу.
@@akkoxe хоть бы ссілку на схему, на 1:14:45 / также особенно интересны что за платки на 1:19:36 . где взять как называются, обзор на них есть или иное видео?
В контексте гибридного инвертора я в этом не особо специалист. В этом моменте я рассказывал то, что слышал от электронщиков, что их чинят. Что касается обычного инвертора, то впаивать не обязательно, достаточно просто в выходную розетку воткнуть или в разрыв провода, что идет к потребителю. Главное не вытыкать вилку пока инвертор работает.
@@akkoxe а если используется АВР, то есть выход с инвертора идет обратно в распределительный щит через автомат - АВР, куда этот варистор пихать?) Как-то еще можно защитится от резких переходных процессов, когда инвертор резко остается без нагрузки?
Артем , добрый день . В данный момент у нас идет большей спрос на альтернативу , создаются благоприятные условия для заполнения рынка б/у мусором из поднебесной , там снимают с электротранспорта сборки , сортируют , рассверливают и перерезают резьбы на клеммах , шлифуют , напаивают болты лазером , перепаковывают и т.д . , все это для того что бы втюхать б/у обычному обывателю пользуясь сложной ситуацией в стране . Было бы не плохо снять коротенький роли на тему как отличить б/ от нового изделия , даже по внутреннему сопротивлению не всегда можно выявить б/ у . Разница по цене между бу и новым , совсем не большая .
Добрый день. Я сам не эксперт в этом. Да и то же внутреннее сопротивление зависит от размера ячейки, производителя и т.д. Отсюда его измерять особого смысла нет. QR коды тоже переклеивают и т.д. Мне кажется самое лучшее решение в этом случае - тупо забить. Ну БУ и БУ. Взорваться оно не взорвется. Ну проработает не 10-12 лет, а 6-8. Можно даже сделать "ход конем" и сразу купить БУ. Есть заведомо БУшные ячейки по низкой цене, которые уже потеряли 10-20% емкости, несколько раз встречал в продаже.
У китайских нормальных поставщиков довольно давно уже нет никаких бу от слова совсем. Особенно это видно по ячейкам новых серий, которые только появляются у производителя. Они в принципе не могут быть бу. Правда литокалы и т.п. это конечно же не касается
@@ВячеславБогданов-г1н покупаю у gobel power, docan power, eel (поставщики), eve (производитель). В РФ есть на Авито нормальные продавцы, насколько можно судить по объявлениям. У меня есть несколько коробок eve 310 Ач остаток на продажу, (на Авито тоже).
@@ВячеславБогданов-г1н основной опыт с eve. Их сейчас много в продаже, так как они идут на контакт нормально даже с розничными покупателями. Но также у меня рядом используются и rept, catl. А вот с литокалой кто заказал с Али проблемки были... Ёмкость частои занижена, припухлые, не оригинальные qr коды и тп
Цікаве відео! свій акумулятор, той , що ти на початку відео обводив маркером, я збирав на шпильки і стискав, щоб вони тримались купи, там не деформований акумулятор, і фанера не вигнулась - то перспектива на фотографії, глянь якось відео - там видно, що воно не деформовано. Стосовно того, що якщо хтось і хоче стягувати - то не з тієї причини, що хтось вигадав - а це вказано в даташиті до комірок , зокрема тих, що ти водиш маркером по екрану - то EVE LF105 , даташит LF105-73103 F і там вказана сила стискання , цитую "300kgf clamp force", вже давним давно цю тему обговорили всі кому не лінь, але я дійшов висновку, що зовсім без стискання не можна, але і деформувати акуми не варто. Про склотекстоліт як ізолятор- чому він має розсипатись, якщо його не використовують в екстремальних умовах - він же просто стоїть між акумуляторами, не рухається, не гріється не морозиться, і не під дією УФ променів, я вперше, чесно кажучи, чую щоб він там міг покришитись типу постаріти чи що)
Поясніть сенс стискання? Якщо хтось використовує 1 комірку, як 3.2В, то її треба обжати з усіх боків?) Чому не зверху обтискати? Чому не знизу? Чи може каменюку зверху покласти для кращого прижиму НЕ ЧУДІТЬ! Це ж не квашена капуста! В нормах указано НЕ ПЕРЕТИСКАТИ! Це наче не надягати на себе одяг на 2 розміри менший)))
Если будет возможность затроньте в каком-то из роликов как отключать тяжелые потребители с помощью WiFi розеток. Для тех у кого всего два автомата на всю квартиру, а возможности сделать отдельную проводку не представляется возможным. Я думаю для многих это актуально, так как не все могут позводить себе физически/матереально устанавливать гибриды. Спасибо за ваш труд и время зарание.
Пока я сам в этом не очень эксперт. Из того что вроде как работает, это "home-assistant", который по событию, приходящему к нему по управляющему входу, отключает розетки. И zigbee розетки. Но это надо подключать, настраивать, и стоит 100 долларов только за хомасистант. Сам я не делал такое, но общался с тем, кто делал.
1. Так і не зрозуміло який ізолятор краще і його товщина 2. Як вберегти гібрид від зворотного току. Часто вони горять при використанні в режимі байпасу. Це відбувається коли зʼявляється мережа під час роботи від батареї 3. Як вберегти від наслідків відключення акумулятора БМСкою через розряд. Розумію що на інверторі можна встановити більший струм відключення, але ж іноді бувають нежданчики
Афтор реально что то курит. Всю жизнь работаю со стеклотекстолитом и ни разу не видел как он расслаивается. Разве что ери температуре 300 градусов. градусов
@@tunguctunguc946 Да, именно так. Датчик фиксирует собственную температуру. Имеется ввиду инерционность между температурой самого датчика и среды которую он измеряет, что было сказано на примере транзистора
@@okanvitaliy я видел как расслаивается. Точнее, расслаивал сам. Сделать это непросто с нормальным, качественным стеклотекстолитом, но возможно. Гораздо легче расслаивается гетинакс. Но предложенные варианты замены - мне кажутся совсем неподходящими. Уж лучше стеклотекстолит.
Не нужно задумываться. Я тоже задуманный ходил несколько дней под воздействием ролика. А оказалось, что и никель и хром также создают гальваническую пару. Читайте первоисточники технические. И ещё, в клеммных терминалах, приобретённых нашей компанией у EVE ячеек, отверстия под крепёж М6. И резьба там не просто нарезанная в алюминии, а внутри вставлена так называемая футорка из нержавейки. И в комплекте идут перемычки и крепёж. И крепёж этот явно не из никеля или хрома. Я специально надфилем пытался снять покрытие, и обнаружил, что его там нет.
Детектор сети можно делать через "управление 443 МГц" - как дистанционно светом управляют. Но надо будет самому доделывать доп.реле и (или) транзисторный ключ, что конечно, правильней и красивей. Т.к. радиомодуль низкотоковый и на него обмотку реле напрямую не повесишь
Друже, ти говориш про заряд батареї, а показуєш графік розряду. Це різні речі і графіки там насправді різні! Для всії інших: загалом багато цікавої інфи, але і ляпів вистачає. Тому фільтруйте все, що чуєте і бачите. Не варто вестись на переконливий тон автора.
Не совсем так. График разряда это график зависимости емкости от напряжения. График заряда это вообще другое. И при настройке ориентироваться нужно именно по графику разряда. Вернее по графику зависимости емкости от напряжения, но к сожалению его не существует, но самый близкий к нему - график разряда на малых токах.
У автора One Step to escape(о энергонезависимости на лодках) размещён небезынтересный материал о зависимостях тока заряда/ разряда-SOCH-напряжения на клеммах.Там он приводит, найденные им на просторах интернета для батарей Winston, графы этих зависимостей.Мне было интересно.
Отличній ролик! Спасибо. Вопрос по УЗО и занулении инвертоара. Фазный ток, проходящий через тело человека пройдет по PE проводнику до земляной шины и уже затем попадет на зануленный N. Соответственно, УЗО, стоящее _после_ инвертора, должно сработать. Срабатывает же УЗО в системе TNC-S. Вроде-как аналогия корректная?
Да, верно. УЗО срабатывает в любой системе заземления, если подключено после разделения PEN проводника. Но в случае с гибридным инвертором у нас получается TN-C после инвертора, где разделение PEN на PE и N происходит в самом инверторе внутри. Отсюда после инвертора нужно УЗО. Готовлю видео про типы заземления, и про включение инвертора в эту схему. Но когда будет не знаю.
не могу подтвердить ваше заявление про расслоение текстолита. У меня моноласта из текстолита, плаваю с ней более 10 лет ( с 2012года) И в Египте при +40 погружался с ней (моноластой из текстолита) на пртяжении 6 лет и ничего там не расслаивается по сей день!
Бро. викинь свій ізолон кудись подалі. він дасть коміркам розширятись і ставати пузатими, а це ГОЛОВНА причина зносу комірок. Не деградація матеріалів в комірці, а саме зміна геометрії, що спричинює зсув шарів і зміну опору, а за ним і всіх інших характеристик комірки(саме тому чим менша комірка- тим більше циклів). Панове, хочете подовжити термін експлуатації ваших комірок - не дайте їм розповзтись!
@@orkoteg09Китайцы не только ради маркетинговых целей зажимают ячейку, чтобы добиться повышения количества циклов заряда- разряда.И честно пишут об этом в даташитах.Что- то в этом есть.Тем более, что о подобном опыте пишет не один производитель
Артём здравствуйте, подскажите пожалуйста ячейки 280ah12v, какую бмс посоветуете, хочу использовать с инвертор ом, солнечной панелью, возможно как просто 12в
спасибо за видео! особенно понравилась модель в солиде, буду делать как у Вас, если не сложно дайте ссылку на модель. А вот по проводам не понял до конца. У меня гибридный инвертор на 3кВт батарея 24 вольта 280А/ч lifepo4, мне нужно 30 или 50мм2? И ещё запитывать буду от розетки без подключения к щитку (не моя квартира) реле (с УЗО) ставить на провод между розеткой инвертором?
3кВт батарея 24 вольта 280А/ч lifepo4, мне нужно 30 или 50мм2? 35 мм2 хватит. У меня на 6кВт 48 В получается тоже самое, я буду ставить 35мм2. Получается нужны провода нв 125А. 3000кВт/24В=125А. На 125А нужно 35мм2 или 2AVG
Стеклотекстолит со временем расслаивается? Как такую дичь можно было ляпнуть? 😂 Что нужно с ним делать,что бы он расслоился и рассыпался на протяжении срока службы батареи?😅
@@ВиталийСервис все проблемы электроники это от таких как ты с кривыми руками у которых при перегреве дорожки от стеклотекстолита отваливаются и сам он расслаивается. Еще б над газовой комфоркой погрел бы платы.
Это похоже на правду. Я встречал запись от 1 до 5 ньютонов на квадратный сантиметр. 700Н это около 4 ньютонов на сантиметр, что в принципе в пределах этих значений.
По хорошему при правильной настройке зарядного устройства, BMS не должна никогда доходить защиты. Срабатывание защиты это когда одна из ячеек быстрее других доходит до граничных значений и балансировка тут уже не помогает. Это происходит когда одна ячейка стала деградировать и терять емкость. А если все ячейки в норме, то для 4S выставлять зарадное в диапазоне 2,5*4 - 3,5*4, т.е. 10,0-14,0 В
Спасибо за видео. Вопрос: если ячейки с примерно одним сопротивлением и из одной партии - есть ли смысл измерять емкость каждой ячейки? Как на практике стянуть лёгенько ячейки?
Если заняться нечем, и есть ячейки на замену тех, что выбиваются по емкости, то есть смысл. А если заказано всего 8 ячеек, из которых надо 8, то даже если знать их емкость, это ничего не даст. Все равно других ячеек нет.
@@akkoxe а какую максимальную продолжительную нагрузку можно повесить на гибридные китайские инверторы 24 Вольт? Что Вы советуете своим клиентам - 24 В или 48В?
@@kymdesign1 Залежить від ємності батареї. Зазвичай залізофосфатні батареї дозволяють навантаженя на половину своєї ємності. Тобто якщо у вас 100 А батарея, її номінальний розряд це 50 А, відповідно 50А*24В=1200Вт, або 50А*48В=2400Вт, але при такому навантажені вони пропрацюють дві години.
подойдет. но дохрена же мля. тупо 15вт в мусорку. Более того подойдет даже тот прибор томзон, что ограничения делает и замедление включает. После инвертора его сразу самое то. Он сам жрет какраз эти 3-4 вата. и если нагрузку вырбуит то сам не даст инвертору сгореть потому что потребляет.
По поводу тарельчатой шайбы, я так понимаю, что можно и обычную шайбу, но сверху шайбы гровер. По идее гровер выполняет туже функцию, как и тарельчатая шайба.
Да, можно гровер. Только он на перекос давит, а тарельчатая равномерно. Но там обычно шпильки короткие, и шайба обычная плюс гровер, и уже резьбы нет на гайку.
Існує поширена думка, що заряджати на морозі не можна а розряджати можна невеликим струмом.Може там є різниця в хімічних процесах.Ці батареї ж використовують на караванах
Спасибо за видео. Какую зарядку посоветуете для 24v, на 20-50 ампер? Надо чтоб была максимально тихая (будет использоваться в жилой комнате) с возможностью регулировки силы тока.
@@akkoxe у гибридов большой холостой ход, плюс квартира съемная - не поставишь солнечные панели( Взял обычный Datouboss на 2 киловатта 24v, зарядка есть htrc p20. Но она будет долго заряжать 24v 105Ah, плюс шум. Вот думаю что взять посильнее и менее шумное…Эх, был бы частный дом, не задумываясь, подкопил бы и взял Deye плюс панели)
@@Roman-dt6hd Ну там не так что бы прямо сильно большой холостой ход. Ватт на 10 больше. Еще чем больше напряжение, тем выше холостой. На счет зарядки на 24в не подскажу. Так как какой то статистики по ним у меня нет. Обычно либо 12В системы собираю под отдельную зарядку, либо, если напряжение 24 или 48, то под гибридники.
Расскажите про перемычки и как их сделать в домашних условиях, и как быть если медь-алюминий. Или как поставить медные перемычки на алюминий? может залудить хим. способом?
Если почитать мануал на батареи EVE, там написано про силу сжатия таки около 300 кг, однако сказано , что при заряде ячейки расширяются с силой 6000 кг и необходимо оставлять 1-2 мм на расширение. Потому да, изолон как раз подойдёт, а жесткий текстолит не катит. PS посмотрел инструкцию к заводскому ящику для 280 ah батарей, и там рекомендкют использовать между ячейками eva материал тощиной 2-3 мм
Примерно такими мыслями и руководствовался при выборе материала. Причем подобный изолону материал используется так же в заводских батареях. Например пакеты батареи ниссан лиф изолированы от стального корпуса похожим материалом. Про силу в 300кг немного не так. Дело в том, что эта сила встречается в даташитах к ячейкам разного размера. И это заставляет задуматься. Ведь если мы будем сжимать ячейку большего размера и меньшего размера с одной силой, то для ячейки меньшего размера давление на единицу площади ее поверхности будет больше, что явно странно. И если немного покопаться, то мы найдем, что производители передирают друг у друга цифру в 300кгс, забыв дописать, что это "на квадратный метр". Кто первый допустил эту ошибку не понятно, но теперь все переписывают друг у друга без "на квадратный метр".
@@YaroslavPastushenko Блажен неведающий. Если бы вы знали, как работает завод, как делаются спецификации, брошюры, мануалы, даташиты, и КАК и КЕМ и по велению какой пятки это пишется, то вы бы не представляли, а знали...
Який сенс стискання фізичний?) Крім економії місця, проводів - більш нічого! Ви гадаєте 1 комірку використовувати не можна? Чи її треба ОБТИСНУТИ? Чому тільки з боків, може і зверху ще треба))) Чому стискають одну комірку до іншої, а не ще і спава-зліва?* БО ЦЕ ІНСТРУКЦІЯ ДО ТИХ ХТО БЕЗ ПОНЯТТЯ! На заводі не подбали за комірки?)))) Пишуть втуліть між ними текстоліт...на заводі є така опція?) Чи гадаєте, що комірка коштує 70 євро, а текстолітова пластина 0.1 євро і її не поставили?) Короче - 90% порад це якийсь треш!
И то и другое. Силикон лучше проводит тепло, чем воздух, но при этом хуже, чем корпус термопары. Отсюда когда мы крепим термопару на силикон, то он лучше проводит тепло, чем если бы мы просто прилепили ее на скотч, но в то же время с другой стороны силикон изолирует термопару от воздуха, и воздух охлаждает собой не термопару, а силикон, что вокруг нее.
@@Nathnenyi если человек чего то не понял, то он считает глупым не себя, а того, кто это сказал. Нарисуйте градиент температур с учетом теплопроводности и теплоемкости сред, и посмотрите где будет какая температура, если залить термопару силиконом, как я говорю в видео.
подскажи какую нужно брать БМС под сборку 16 ячекек по 315 ач (48в)? Погуглив\пообщавшись пришли к выводу, что достаточно на 150а, но не нашёл инфы какой нужен балансировочный ток, видел есть 150а и 1а баланс(PB-1A16S15P), а также 150а и 2а баланс(PB-2A16S15P), а 200а будет лишне? Ячейки можно ставить вертикально (типа башни друг на друге, 8 штук) ?
JK Inverter BMS на 20P в конце (200А). На 150 то достаточно, только на 200А стоит дороже на 500 грн. Поэтому не вижу смысла брать на 150А. Балансировочный 1А или больше. 1А хватит. Ячейки можно ставить как угодно. Но оптимальней всего горизонтально, шпильками вверх.
@@akkoxe а на ячейках которые заказл написано "HC-L315A 3.2V 315Ah Максимальный разряд: +-157A (0,5C)" я думал что БМС на 150 надо что бі она раньше отключилась чем испортились ячейки(ілі что с ними может проізойті?)
@@CityKherson ток разряда (ограничение) настраивается в БМСке. Считайте потребление по инвертору, Если инвертор на 4200вт, то это 175А где то (с учетом КПД инвертора), если 3600, то 150 хватит.
главное на шпильки ничего не ставить без диэлектрика, мне приходилось шпильками в сторону собирать. И в случае возможной нагрузки сверху на ячейку чтобы не было смятия секции, ребро акб должно быть вверх короче а в стотрону больше. ИМХО.
@@CityKherson Элементы класса B - это элементы, которые обычно не относятся к классу A производителем. Это может быть связано с оптическими дефектами, более высоким саморазрядом, меньшей емкостью и/или более высоким внутренним сопротивлением. К сожалению, производители не сообщают об этом. какие аспекты или аспекты являются причиной того, чтобы пометить конкретную ячейку как класс B. СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО БУ ЯЧЕЙКИ.
Добрый день. Подскажите, плз, можно ли делать сборки с ячеек с горизонтальным расположением? (Когда клеммы с боку) Как это влияет на работоспособность батареи?
Видел видео, не дам ссылку, где автор якобы обращался к изготовителю с тем же вопросом, и якобы пришел ответ, что правильное расположение- вертикальное, клеммами наверх.Просто повторяю, что слышал, не утверждаю.
Подскажите, хочу собрать 4 ячейки на 314 Ah с JK BMS, сепаратор как вы говорите - вспененную резину или что-то такое, и просто обмотать ячейки скотчем по бокам, для фиксации. Чтобы не заморачиваться на счёт коопуса, носить особо никуда не надо, только по квартире. Может дно какое-то еще сделать, из ДВП к примеру. Так должно быть нормально? BMS просто на 2сторонний скотч сбоку прилепить, хоть вы и не советуете.
@@akkoxe Стягувати? Так ЗВЕРХУ СТЯГНІТЬ)))) Чому тільки по боках?)))) Застав Івана Богу молитись, то він собі чоло розібє В інструкції вказано НЕ СТИСКАТИ ДУЖЧЕ НІЖ - їх можна взагалі ніяк не стискати і розташувати колом, ромашкою, квадратом😂
УЗО защищающее от смертельного поражения током насколько я помню, не более 100мА. При ограниченном бюджете слабую ячейку 280А*ч можно временно использовать с параллельным подключением маленькой ячейки на 10-20А*ч, хотя это колхоз требующий постоянного контроля
УЗО работает не так, как многие думают. Удар током будет на все амперы, сколько их есть в розетке. То-есть хоть на 100А можно получить удар током. Другое дело, что это воздействие будет очень кратковременным, и время его будет равно времени срабатывания УЗО. То, что на УЗО пишут 30мА или 15мА это порог срабатывания. То-есть если допустим произойдет такая ситуация, что утечка на землю, но ток небольшой, например 25мА, но УЗО на 30мА, то может "прихватить" и держать. Такой ток не убьет взрослого скорей всего какое то время, но разжать руку не выйдет. А ребенка может и убить. Отсюда что бы не получить такую ситуацию, когда ток уже достаточный, что бы сделать очень больно (30мА это больно), но еще не достаточный, что бы УЗО сработало, лучше брать УЗО на меньший ток. Но без фанатизма, так как бывают естественные утечки при большой влажности, и тогда УЗО будет просто отстреливать постоянно. Отсюда УЗО на 15мА оптимально ИМХО. Потому что при 15мА еще не очень больно, еще можно оторвать руку, но при этом УЗО еще не сработает на утечки разные мелкие. Да, способ параллелить полудохлые ячейки известный и рабочий. Я бы не сказал что прям уж такой колхоз. Просто нужно нормально собрать, а не "на соплях". Удобно в таких случаях просто цилиндрическую ячейку на 5-12Ач накинуть, так как они компактные и их есть куда засунуть. Только минус этого в том, что для того, что бы реально узнать емкость ячейки призматической, ее надо тестировать на емкость спец прибором (нагрузкой). Что долго, дорого, и геморно.
@@akkoxe тест недостаточной емкости слабой ячейки выполнить можно и через лабораторный БП, очень полезный при эксплуатации литиевых батарей. После того как слабая ячейка достигнет 3.5В при зарядке массива с нуля, можно оценить сколько будут заряжаться остальные фиксированным током, по времени. С другой стороны, если есть JK BMS, можно из журнала приложения для Windows узнать достаточно точно, сколько времени работал эквалайзер, поскольку у него обычно фиксированный ток. Предполагается что он будет перекачивать заряд в любую другую ячейку.
Как работает УЗО можно описать так. Вот у вас цепь "источник питания -нагрузка), если в цепь на + и - поставить два амперметра то они покажут одинаковый ток. Если же где-то в цепи возникнет утечка, например где то пробьет изоляцию на массу или человек схватит за провод, то в цепи возникнет разветвление. И тогда значения амперметров будут отличаться на значение этой утечки. Ток утечки по закону Ома это разность потенциалов делить на сопротивление. Когда человек хватает фазу то через него на землю начинает течь ток, сопротивление человека около 1кОм, ток 220/1000=0,22А. Этот ток и убивает. Свыше 100 мА смертельно. Но учитывая подошву ботинка, влажность и тд, то сопротивление обычно больше и ток меньше. Берегите себя
Приветствую. Подскажи пожалуйста . Есть аккумуляторная станция,к ней подключен внешний не родной акумулятор . При разряде до 95%(не меняется в настройках) станция подключает доп акумулятор. Получается,что станция от доп.акума берет 400ват,а расходует 300ват,при этом ещё и заряжается Вопрос в чем. Не вредно ли такой режим работы станции для акумулятора самой станции,или нужно,чтоб дополнительный акумулятор подключать ,допустим ,когда станция разрядилась до40%или ещё меньше?
Лучше два аккумулятора разряжать одновременно. На них нагрузка будет меньше и они дольше проживут. Но как оно там реализовано и почему так именно работает я не знаю.
если это все доп оборудование фирменное то и алгоритмы работы там оптимальные. ну и конечно работа от двух акб одновременно эффективнее чем по отдельности.
Если на выход инвертора поставить реле напряжения (типа зубр) собственное потребление которого 2 Вт, его будет достаточно в качестве "не отключаемой" нагрузки?
Да, достаточно. Но оно бывает отключается. Если случится какой то скачок напряжения, оно может отключиться. Инвертору в момент скачка напряжения и так плохо обычно, а если еще и наргрузку ему рубонет (потому что реле разорвет цепь и все отключит), он может не понять.
Еще бы Вы сделали видео по первоначальной верхней балансировке(зарядке) , было бы супер, и как это все сделать не имея лабораторного блока питания, а имея допустим только зарядку HTRC 12V-24V 35A
Если у вас JK BMS, то никакой первоначальной зарядки и балансировки делать не нужно. Это все выдумывают те, у кого балансировочная плата не балансирует из за очень низких токов балансировки (ну вроде тех же DALI красных). С завода ячейки заряжают. И LiFePo4 не обладает "эффектом памяти". Отсюда при наличии JK BMS все, что нужно, это проверить, нет ли среди ячеек "мертвых", (что у всех напряжение выше хотя бы трех вольт), и просто собираете батарею, после ставите на зарядку с настройками, которые я предлагаю в видео по настройке платы, и ждете, пока плата их отбалансирует. Еще можно услышать совет, что перед сборкой нужно подключить ячейки параллельно для балансировки. Так делать можно, хоть в случае с JK BMS и не особо нужно. Только ОЧЕНЬ ВАЖНО, перед тем как так делать, нужно убедиться что нет какой то одной ячейки с большой просадкой по напряжению. Иначе большая разность потенциалов при параллельном подключении приведет к тому, что на эту ячейку начнет переливать с большим током. Если разность по напряжению 0.1 вольта, то можно смело подключать в параллель перемычками. Если 0.1-0.2, то просто проводниками небольшого сечения (1-3мм), длиной метр где то (они будут выступать в роли сопротивления). Если больше, то к проводникам добавить резисторы ватт на 5-10 небольшого номинала, (омы, не килоомы). Учитывая все это, лучше просто промерить ячейки мультиметром, и если нет среди них мертвых, то собирать как есть, а уже после на зарядке БМСка отбалансирует. Кстати что касается названной вами зарядки. Советую ее разобрать и заменить все конденсаторы на новые (аналогичного номинала), иначе через пол года есть большой шанс что она испустит неприятный дым.
Доброго дня,хочу замінити на lifepo4 12v 105 ah bms плату,звичайну за 100 грн,на jk b2a8s20p,як правильно замінити,повністю зарядити на старій бмс,і переставлять на jk b2a8s20p,порадьте!?
@@ЛесяМа-ф3у Добрый день. Как угодно можете заменять. Заряжать специально ничего не нужно. Просто снимаете одну БМС плату, ставите другую, настраиваете новую плату под лифепо4 (сразу настраиваете), потом заряжаете как обычно. Дальше плата все сделает сама.
Добрый день . У моего друга установщики включили гибридный инвертор powmr 4.2kv по схеме с общим нулем и сказали , что он так даже надежнее работает ( из их опыта ). Ваше мнение ?
Я б так не делал. Общий ноль я бы делал уже после инвертора (или после автомата ввода резерва, который после инвертора). Я говорю в видео что после обычного инвертора нет смысла в узо, но после гибридника надо ставить узо или диф автомат, и поставить его в системе с общим нулем просто не выйдет. Ставиться он потому, что в гибриднике при работе от батареи земля занулена (TN-C схема заземления). Почему система будет работать "даже лучше" я не могу представить. Особенно ей понравится работать при обрыве нуля, когда общий ноль станет вдруг фазой, и прилетит на землю, потому что ноль и земля в инверторе соединены, и на всех корпусах будет фаза. Вот будет "лучше". Для ритуальных служб...
@@akkoxe почему не выйдет? если после гибридника общий ноль со входом, а уже потом УЗО и отдельная нулевая шина, то узо работает нормально. а вот нужен ли вообще общий ноль, не знаю. у себя пробовал и так, и эдак. разница только - без перемычки тестер фазы светится на обоих жилах выхода инвертора
Спасибо за труд. Вопрос с варистором открыт, насколько мне известно он ставиться между фазой и нулем (в случае некоторых источников питания будет две фазы по 110 вольт). Варистор при повышении напряжения замыкает два полюса (фаза + ноль), по сути короткое замыкание, и в этом случае сгорает предохранитель. То есть при использовании варистора в защите обязательно должен быть установлен предохранитель (правильного номинала), иначе тоже будет беда. Получается что при использовании варистора, он спасает от высокого напряжения всё устройство, но при этом сгорает предохранитель. Если я не прав поправьте пожалуйста.
Да, верно. Ну или сгорает варистор. Если будет краткосрочный заброс напряжения, то просто проводка сработает как сопротивление. Если чуть дольше - либо сгорит предохранитель, либо стрельнет автомат, либо сгорит варистор. Но в предложенной мной схеме варистор стоит перед инвертором, то есть после вводного автомата. И в случае заброса напряжения стрельнет автомат. А выходной варистор стоит на выходе инвертора, и если он сработает, инвертор отключит выход, у него есть защита от КЗ. Вообще варистор не спасает от высокого напряжения. При параллельном подключении ток течет во всех направлениях. То-есть и через варистор, и в электроприбор. Просто из за КЗ может быть резкое напряжение падения на проводах, и напряжение после варистора снизится из за этого. Но так не всегда. Например если напряжение очень высокое, то никакой варистор не спасет. Собственно из за этого при попадании молнии вышибает все электроприборы, не зависимо от наличия в них защиты. От очень высокого напряжения ставиться другая защита. Так же если мощная проводка и мелкий варистор, то тоже может не сработать как надо.
насчет светодиодов вместо резистора - с его недостатком , что он только в одну сторону ловит - а что если 2 паралельно подключить , в разные стороны? тогда "в обе стороны" будут они ловить, так лучше?
Да, но надо перевернуть диод. Надо проверить в какую сторону он открыт, и соответственно подключая параллельно надо провода на втором перевернуть. Но это не особо важно. Одного диода хватит. Да и не факт что если на планке какой то по 3 диода, то все они в одну сторону.
Артём, здравствуйте! Подскажите пожалуйста,есть автомобильный инвертор примерно как у вас в видео,мечтаю перейти со свинца на lifepo, не сгорит ли инвертор при отключении БМС батареи при разряде и подключенной нагрузке к инверторы,ведь эти инверторы не рассчитаны на отключении батареи под нагрузкой.Инвертор не доводил до отключения и не знаю его нижний порог защиты но догадываюсь что он будет в любом случае ниже напряжения ,БМС и батарея отключится первой,не навредит ли это инверторы? Спасибо!
Да, нижний инвертора ниже отключения БМСкой. В теории сгореть не должен, так как разряжаться все емкости и индукции будут на нагрузку, если отключится батарея.
замість теклотекстоліта можна просто обмоатит ізолентой ячейки? ізолента = тоже ж диелектрик по суті (нею провода перематують). чого не мотають ізолентой? а використовують стеклотекстолит. Є якась причина?
Здравствуйте! Подскажите, безопасно ли подключать 2 или 3 зарядных устройства одновременно? Что б добится к примеру тока выше 100А Зарядки все одинаковые, купленные с али, переделанные серверные БП Много где видел что можно, но хотел бы узнать ваше мнение. Спасибо!
Добрый день. А подскажите можно ли подключать паралельно доп зарядку к штатной UPSa? А то на штатном LigicPower всего 20а максимально. Или нужно отсоединять постоянно клеммы что бы заряжать большим током.
@@dsmile77пробовал. Работает только внешняя зарядка. Встроенная считает, что аккумулятор заряжен и отключается. Или УПС щёлкал как дурной. Бошевская зарядка вообще загорелась зелёным сразу. Потом начала включаться выключаться , упс щелкать. В итоге вообще заряд ниоткуда не шел. Я так сделал вывод, что зависит от алгоритма, встроенного в зарядку и от напряжения выдаваемого зарядкой. Чье выше тот и заряжает. Или вообще никто не заряжает.
первый раз такой фокус увидел на самокатах дуалтрон (два порта для двух зу одного акб) и сам так делал заряжая акб электроскутера даже с разным конечным напряжением и разными токами заряда при этом одно зу раньше отключалось а другое продолжало заряжать. можно также добавить в схему мощные диоды или диод для большей эфективности и кпд.
Вам надо сберегти форму комірки яка в кожухе алюміння, а Ви уверени шо в даташите рекомендація на стискання 300кг., а не заліть в бетонний ящік комірки котри не стануть расширятись від свого тиска на 300кг!!!?
Уважаемый Артем, подскажите, пожалуйста. У меня есть сгоревший growatt гибридный инвертор (но он "сгорел" вроде от того, что он был установлен на берегу океана , там ближе ко входу на плате MPPT коррозия сильная видна) , вообщем заглянул внутрь, там на входном AC в параллель установлена плата с целым блоком вроде как варисторов таких в чехлах, вроде точно они? Но на выходном AC вроде как провода идут напрямую от mainboard к выходным контактам. На самой плате тоже есть какие-то похожие варисторы, но не понятно, как подключены. Вопрос у меня вот в чем: есть новый другой гибридный инвертор ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ (Victor NM-II 5.5kw) он стоит всего $180 , как такое может быть вообще не представляю) боюсь что он и 2квт не выдержит, но дело не в этом: теперь боюсь его подключать без защиты, не знаю что и как есть там внутри, но так вот можно взять тот блок варисторов снятый из входа другого инвертора и подключить к новому в паралель к выходному AC ? И еще, кроме всего того, что вы сказали, еще такое опасение есть: Если что-то сдохнет в инверторе, то может так получиться, что на выход AC к нагрузкам пойдет постоянный ток , поэтому я думал против этого на всякий случай пустить нагрузку через трансформатор (отдельный девайс в нем вход 230-240 вольт можно , а на выходе дает четко 220 вольт и 110 вольт, и так, через него запитать сеть в доме, заодно где нужно 110 вольт подключать соответственно) - идея такая ,что если вдруг пойдет из инвертора постоянный ток, то сгорит трансформатор, но на приборы не пойдет ничего опасного. Что бы вы посоветовали?
В дополнение: у меня дом полностью off-grid, и нет никакой необходимости подключать к этому новому гибридному ни grid на вход ни генератор (так как аккумуляторов хватит гарантированно (48 вольт / 300 ач) ) , то есть входную часть этого инвертора могу вообще не использовать, но, как возможность, я думал, вместо генератора или grid , может подключить на его вход - выход от другого инвертора , просто он сейчас уже есть, просто меньшей мощности (1200 ватт, от 12 вольт/280ач), которого в принципе в основном по горло хватает, поэтому идея такая, настроить так, что пусть "насквозь" в основном работает, а когда не будет хватать , чтоб гибридный добавлял к выходу и свою генерацию (могу это и вручную переключать просто, когда захочу что-то мощное включить), так вот вопрос: какие защиты поставить в такой конфигурации, чтобы по какой-то причине не сгорел ни первый инвертор (он очень хороший уже 5 лет работает) ни приборы в доме, ну и , желательно, чтобы новый подольше прослужил, но если сдохнет, чтоб "тихо" без пожаров и проблем для остального:) ?
Скорей всего на входе установлен фильтр от помех. Не, постоянный ток на выход не пойдет. Внутри инвертора трансформатор. На выход не надо трансформатор. На выход инвертора идет минус батареи, и его не отключить. И если будет обрыв нуля в квартире, то на минус батареи может прилететь фаза от сети. Но решается это защитой от обрыва нуля. Но плюс батареи на выход инвертора не идет. Поэтому не стоит переживать что в сеть постоянка попадет.
Можно за более мощным инвертором поставить менее мощный, но не наоборот. И в этот второй инвертор воткнуть самые критические потребители. Это нужно для дублирования резерва. Например у вас батарея основная разрядилась, и осталась вторая батарея, поменьше, на самые важные потребители. Так делают на яхтах, где важно что бы не было обесточки навигационных и бортовых систем в случае чего. Что бы если основная батарея разрядится вдруг, то вторая все равно будет держать выход. И если один из инверторов умрет, то второй все равно будет работать (ставится промежуточное реле). Для дома в этом особого смысла нет, если только это не система отопления зимой или какая то охранная система. Ну и в вашем случае вы можете сделать один за одним, и пользоваться тем, что слабее, а когда его не хватает, включать более мощный. После слабого инвертора поставьте АВР или промежуточный контактор (реле).
@@akkoxe Большое спасибо ! Для моей ситуации смысл (идея) в том, чтобы подключить этот 1200ватт инвертор на AC-вход "5500"-ваттного , чтобы как бы балансировать нагрузку. У 1200-ваттного нет AC-входа. Он питается от своего 12V-аккумулятора И (главное) от своего массива солнечных панелей, там максимум 750 ватт(максимум, что может дать зарядный контроллер). "5500"ваттный будет питаться от другого массива солнечных панелей и там возможный максимум ~3800ватт. В нем есть режим "SOL": пока хватает энергии от солнечных панелей, он будет использовать только их, а далее он будет "примешивать" к своей генерации энергию от AC-входа. Аккумуляторы вряд ли когда-либо закончатся: я столько не потребляю за периоды "без солнца".
@akkoxe Спасибо еще раз! "из сети" у меня вряд ли что-то прилетит, т.к. "сети" нет, вместо неё может быть только другой инвертор, ну а там всё в порядке, и да, можно защитить. Но в роли защиты от "обратки" на AC-выходе инвертора думаю поставить тот блок варисторов, который был от входа старого инвертора. Еще конечно сначала надо "измерить" синусоиду этого инвертора, т.к. если она не чистый синус, то я его вообще использовать не стану:)
Добрий день. Я вивчаю питання організації резервного живлення вже тривалий час. І після Вашого відео теж є одне питання. Якщо інвертор гібридний, то нахіба перед ним ставити АВР? В чому зміст? Дякую
Для того, что бы генератор подключить. Если генератора нет, то конечно же АВР не надо перед инвертором. Исключение составляют инверторы, у которых есть вход под генератор (дейе там и т.д.).
во первых если у вас инвертор на 12в и 500 ватт, то вы не сможете использовать резервную сеть( сеть в которую вы подключили инвертор) более чем на 500ватт, даже когда есть питание со столба и инвертор просто замыкает контакты. поэтому лучше ставить АВР, чтоб ваша сеть использовала мощность которую могут дать вводные автоматы, а когда отключается свет, то тогда переходите на резервное питание, и уже используете 500 ватт. Во вторых когда инвертор просто включен, но у него нет нагрузки--то он не шумит, вентиляторы стоят, а если проводить мощность всегда через инвертор, то он шумит
@@lozya86 Это верно. Обычно если это гибридник, то при использовании его в режиме байпас, он просто уйдет в защиту при перегрузке байпас выхода и разомкнет свое выходное реле. И на счет шума тоже верно. Я как раз видео готовлю по схеме подключения, где этот нюанс буду освещать. Только я бы еще советовал перед АВР в таком случае ставить реле времени, что бы при переходе на байпас нагрузка не мгновенно пропадала с инвертора, а что бы сразу включился байпас, а потом, секунд через 20, пропадала нагрузка с байпаса. А то инвертор может не понять.
А если авария/ошибка у гибридного инвертора, допустим с тем же контроллером, тем более у китайца за 200-300 долларов, разве АВР не будет страховочным?)
Вітаю! Будь ласка, не могли б ви показати більш детально варіанти корпусів для батарей? Зацікавив варіант для батареї з 8 елементів і з гібридним інвертором на корпусі, планую зібрати щось подібне, дякую!
Сказано что "силикон проводит тепло". Какой силикон? Строительный, сантехнический? Если мы говорим об электронных компонентах, то смотрим на материалы используемые в электронике. 1. Существуют всем известные термопасты, в тех же видеокартах. 2. Силиконовые термопрокладки фиксированной толщины, если нужна электрическая изоляция между компонентами. 3. Термоклей. Металлическая ламель между контактами выглядит как разумное место размещения термодатчика. Наилучший выбор крепления: купить в радиомагазине или радиорынке мелкий тюбик термоклея, приклеить датчик на ламель. Примите к сведению, что остатки клея в тюбике после контакта с воздухом за пару месяцев затвердеют. Поэтому лучше купить мелкий тюбик из расчета "использовал-выкинул".
На самом деле можно и на термоклей приделать датчик. Ничего особо не изменится. У него слишком низкая теплоинертность, что бы выбор теплопроводящего интерфейса что то конкретно менял.
Я іншу річ чув, стискання потрібно для того, щоб коли батарея перегріється, то її не роздувати буде, а виб'є захисний клапан. Тому стискання має бути можливо і не дуже сильним, але жорстким, тому м'які матеріали в якості ізолятора не дуже підходять. Ну і про стеклотекстоліт який "з часом розшаровується" то взагалі *фейспалм (але про це тут вже багато писали)
Вважаю, що якщо не стиснути, то зафіксувати комірки треба в усякому разі.Якщо сусідні комірки почнуть рухатися відносно одна одної, тоді контакт на клемах може деградувати, що може вести до перегріву і втрат.Особливо якщо використати товсті і тверді перемички.
@@vitaliyshevchuk4589 Так. Бачив відео як збирають батареї на виробництві. Там їх спочатку сжимають паспортними тисячами кілоньютонів, мабуть щоб вони вирівнялися, якщо є якісь деформації. Але потім в корпусі хоча і жорстко фіксують, але без значних зусиль.
Не имеет. Потому что до резьбы еще шаба, гайка, клемма балансировочного провода, сама шпилька и гайка из стали, и т.д. Все это лишнее сопротивление, и в итоге все равно по резьбе пойдет меньше в разы, чем по "прямому" пути.
Если вдруг,не захотите ставить "тарелки",а в место (них)-будите производить соединение по *плоскости*...тогда,нужно-понимать,что есть один:хитрый способ,как-при затягивании "по плоскости",не допустить окисления,алюминиевой шины..!
На счет опционального балансира нужно осторожно. если он не настраивается по напряжению начала балансировки, то он будет не балансировать, а разбалансировать. Рассказываю в видео про настройку БМСки.
@@akkoxe в джіконга як і в сеплоса можна поставить взагалі будь який емнісний балансир який буде вмикатися і вимикатися по команді бмс при певній напрузі, яка вказується в бмс
На збірці 48В стоять дві БМСки 200А 8S ? Вони не конфліктують при підключенні по ВТ? Сорян, влом перечитувати всі коменти, може де й було.. Потім гляну відео по настройці, може там буде..
@@akkoxe Дякую. Розібрався. Це відео був перший мануал, що трапився. Мені на 48В, за голову вистачить і 150А-20 БМС. Рахував, скільки ват може видати одна батарея через плату і жостко натупив. Множив на кількість банок, а не вольти.. Замовив 200А-24 з гарячки. Ну то буде така. Зараз розбираюсь з автоматами. На АКБ. Єсть двухполюсний 200А 1967 року, але не був у роботі, новий, по факту. І він виглядає так, вроді б мікрорайон можна легко заживити через нього.. Трохи стрьомно. Взагалі, чи він потрібен, той автомат? Можна поставити плавку вставку 200А. Можна нічого не ставити.. Також, дивлюсь однополюсний автомат 200А. Типу, на мінусі - БМС 200А сидить, а на плюс автомат 200А встановити. Чи поставити 125А автомат, 125*48=6кВт - потужність інвертора? Ще чув таку думку, що не можна ставити автомат-лічильник після гібридного інвертора.. Просто, чим краще розбираюсь у темі, то зовсім по іншому розумію сказані у відео слова
А что если я вместо автомата ввода резерва поставлю чтото типа автоматического реле Hager ESC 227? ... Будет дешевле ведь ... А для бойлера поставлю реле Рубеж РКТ-40/150 ...
Да, промежуточное реле или контактор 2НО2НС без проблем можно ставить. Просто АВР понятней. Токоограничивающее реле не совсем понял зачем для бойлера надо. Я в схеме предлагаю отключать бойлер полностью при работе от инвертора.
Напрямую у производителя. Но такой вариант обычно не вариант. Отсюда у тех, кто заказывает напрямую у производителя. А вот как их найти, это уже сложный вопрос. Потому что все врут.
БМСки такие есть, но на вскидку не подскажу. На 110В смысл есть, если поддерживает инвертор. Я больше скажу. Есть смысл даже на 400В батарею делать, и потом из нее ШИМить сразу переменку без повышающего каскада. Так делают инверторы на сотни килловат. Там батареи по 600-800В без повышающего каскада. И КПД там близкое к 100%, так как потери на транзисторах и сглаживающей индуктивности там минимальные.
В даташиті виробника комірок написано про стягування. Відповідно про необхідність самого стягування нема, але тест ємності проводиться зі стягуванням, і сила 300 кг на м², звідци і міфи
А еще там написано что используется 6 шпилек м12. Что просто лютая чушь и бессмыслица. Потому что какой смысл использовать м12 в количестве 6 штук для того, что бы стянуть с усилием в 300кг. 6 шт м12 может с "легким движением рожкового ключа" развить усилие в несколько тонн. Зачем при усилии в 300кг использовать 6 шпилек м12, если хватит и четырех м6? И это говорит о том, что производитель вообще не понимает, что за чушь он пишет в своем даташите. Вернее этот даташит судя по всему пишет даже не производитель, а какой то дизайнер на аутсорсе. Но если вы стянете с усилием в 300кг ничего плохого не будет. Только 300 кг это маленькое усилие для резьбы, учитывайте это. То-есть если вы просто поставите восьмую шпильку и "слегонца протяните" гайку, то уже будет пол тонны легко.
@@akkoxeНасчёт фигуры речи "дизайнера на оутсорсе" можно спорить.Эти ячейки не только нам в Украину посылают, чтоб мы здесь обоспорились.Их же покупают серьёзные производители различной техники от авто до яхт, военных и врачей.А с ними не забалуешь.
@@vitaliyshevchuk4589 Блажен неведающий. Я знаком с деятельностью завода, который выпускает оборудование для шахт. Фонарики там, респираторы и т.д. Кто не знает, шахта это не курорт. Если что то пойдет не так, это может стоить жизни, и не только лишь одной. Потому что случайная искра и 20 трупов. И я знаю, как это оборудование тестируют и как пишут к нему даташиты и мануалы, и кто их пишет, какой пяткой и от какой балды. Если на заводе, что делает оборудование для шахт, так, то думаете на других лучше? А что касается "военных и врачей"... то я знаком с фирмой что делает мед оборудование... Да и далеко ходить не надо. Не так давно были скандалы с касками, куртками, турникетами, которые рассыпались в руках. То, что их кто то закупил, это одно. Но их же кто то и сделал. И это был какой то завод...
Добрый. Балансировка начинается при достижении определенного напряжения. Можно посмотреть видео по настройке БМС, где я рассказываю как это работает. Еще сейчас готовлю видео по тому, как вообще работает зарядное устройство, и по тому, как настраивать гибридный инвертор с функцией балансировки. Но пока нет времени смонтировать.
@@akkoxe хоть бы ссілку на схему, на 1:14:45 / также особенно интересны что за платки на 1:19:36 . где взять как называются, обзор на них есть или иное видео?
Батареї не обовязково взагалі стискати, їх взагалі не можна стискати до слова. Навпаки, якщо повітря між ними буде - то краще охолодження. СТИСКАННЯ НЕ БІЛЬШЕ, НІЖ - це захист від завзятих! Бо є такі, що впихають невпихуєме, місця не має, а воно туди тулить. А коли батарея нагріється, а буде стиснена завзятим майстром, то зірве той захисний клапан і з коміркою попрощаєтесь! Ось власне і все!
Непогане відео, деякі речі грамотно пояснені, що приємно і видно що людина в темі. Але не з усим згоден 1. Батареї гріються, особливо при зарядці, при температурі 40-45 градусів кількість циклів падає в два рази, а при 45-55 градусів в три рази. Зайва теплоізоляція в вигляді ізолону чи спіненої резини там точно не потрібна, тепло повинно виходити, а як воно буде виходити якщо вся батарея в теплоізоляції? Найкращий варіант це все таки текстоліт, а для того щоб батарея дихала і було куди розширятись, по периметру текстоліту з обох боків наклеїти двосторонній вспінений скотч товщиною 1 мм. Можна навіть не суцільною смужкою а клаптиками, щоб легше було розібрати. Таким чином між батареєю і текстолітом буде 1 мм відстань з одного боку і також 1мм з іншого. 2 мм на розширення чого цілком достатньо. Стягнути в цьому випадку не вийде але нагрів шкодить більше ніж відсутність стяжки. 2. Шпильки і гайки можна і потрібно ставити з нержавійки. На те вона і нержавійка що стійка до корозії 3. Одну термопару потрібно підключати до середньої батареї в центрі, другу біля однієї з крайніх батарей зверху. Але не до контакту, контакти гріються сильніше ніж батарея, показники будуть неправильні. Для ізоляції термопари від навколишньогьо середовища достатнь поверх неї наклеїти два шари армованого скотчу. Теполоємність батареї набагато вижча ніж корпуса, в якому знаходиться термопара, то ж цим можна знехтувати. Іншими словами батарея не нагріється швидше ніж термопара, так що приклад з транзисторами недоречний
Не совсем так. 1. Да, греется. Потери 3-4 Вт в час на ячейку при 100А токах, это если сопротивление ячейки 0.00035 ом. Но на новых вообще 0.19мом от чего нагревом ячеек можно пренебречь, так как единственное, от чего они греются, это от клемм (впитывают от них тепло). И хватает охлаждать только клеммы, что бы через них тепло и отдавало. Двусторонний вспененный скотч+текстолит будет не хуже теплоизолировать, чем изолон. Склеивать ячейки двусторонним скотчем нельзя. Расстояние в 1мм не будет, потому что ячейки кривые. Циркуляции воздуха не будет. А даже если бы были идеально ровные, то 1мм для пассивных систем это не зазор, нужно хотя бы миллиметров 8, что бы оно проветривалось естественной конвекцией. Не говоря уже о том, что должен быть зазор для захода воздуха, и в крышке отверстия для выхода, и опять таки не маленькие, а щели по 8мм. 2мм вообще не достаточно для пассивной конвекции воздуха. Более того, если делать местами скотч, то тогда пропадает весь смысл сжатия. Там, где скотч наклеен, просто продавит вмятины в ячейках, а там где его нет, не будет сжатия. Если делать охлаждение именно ячеек, то прокладывать силиконом. Силиконовый ковер берется и прокладывается им. И тогда ячейки друг на друга отдают тепло, а охлаждаются боками. На бока тоже силикон, и после металлические крышки на корпус. Я так делаю, но только под заказ для высоконагруженных батарей при заказе партии от 10 штук. 2. Нержавейка сожрет алюминий. Она сама устойчива, а вот клемма ячейки, куда она вкручена, нет. Почитайте про гальваническую пару алюминия и нержи. 3. Да, изолировать термопару можно чем угодно. Мне просто нравится поставить силиконовую кляксу, она мне кажется смотрится лучше, чем скотч. Если одна термопара в центре батареи, то вторую по большому счету плевать куда лепить. Ведь БМСка предлагаемая мной считает большую по большей и меньшую по меньшей температуры. То, что на клеммах будет при больших токах на 5 градусов больше, чем внутри батареи, ничего не меняет особо. Просто сработает раньше защита от перегрева. Что не плохо, а скорей хорошо. Потому что нагретую батарею еще и большими токами нагружать, это не лучшее решение. А если токи небольшие, то температура клемм и батареи отличается в пределах погрешности измерения.
0:00 - стягування комірок
2:02 - ізоляція комірок
5:30 - розміщення термодатчика
10:57 - використання BMS плати
13:34 - яку BMS обрати?
21:34 - вибір матеріалу для корпусу батареї
22:32 - кріплення дротів батареї
23:12 - товщина дротів
23:35 - нюанси
25:25 - довжина дротів балансування
26:53 - зарядка батареї
30:14 - налаштування напруги заряду батареї
31:08 - напруга відсічки розряду батареї
31:33 - типи інверторів
32:20 - захист інвертора
39:21 - захист гібридного інвертора
41:41 - про УЗВ та інвертор
46:58 - про АВР
49:32 - тонкощі підключення силових дротів до гібридного інвертора
51:13 - прикручування дротів до батареї
52:01 - порада по збірці корпусу батареї
55:28 - про шпильки на комірках
56:52 - брак комірок EVE
58:04 - коли замінювати комірку
1:00:35 - перевірка на ємність батареї без спец. приладів
1:05:01 - перевірка на ємність комірки з електронним навантаженням
1:08:02 - як правильно обрати матеріал кріплення до клем
1:10:38 - поради по збірці батареї
1:11:33 - приклад збірки батареї
1:13:46 - схема організації резервного живлення в будинку
На счет разных длин балансировачных проводов, да вы правы в теории и условие озвучили правильно, но это не для случая с балансировкой, там нет и не будет таких токов чтоб на проводах этих чтото просело, так что это теория правильная имеет место быть но не относится к баласировке, там можно разной длины провода делать и не будет ни каких потерь.
@@ОлександрФеник не буду утверждать что нет, но смысла в этом нет это точно, по какой причине я уже сказал.
Ну ... Довжина може впливати.
Акум 8s - півметри. .. тобто півметра різниця. А рвзниця в наругах (вразовуючи графік розряду) в десяті вольта - вде багато .
В якщо жк бмс балансує струмом 1А, то на довжині 0.5метри таким струмом - ріщниця в напругах може бути і кілька десятих вольт. Від цьго помилки першого і другого поду.
Так, якщо струму балансування не буде, то все буде показуватися коректно
Хотел послушать про батареи, а услышал целую лекцию про электротехнике (очень полезная информация, для тех кто не в курсе)
Для лохов сойдёт, а профи животы рвут со смеху, от бредней теоретика
Артём, спасибо! Это лучший материал, который я видел по сборке батарей. Удачи вам и развития!
Отличное видео,все нюансы прояснились.У меня и вовсе повербанк на EVE 105Ah на 12v.Когда света нет,хватает и на холодильник и газовый котел на 4-6 часов.Но много есть вопросов на счёт ёмкости,у меня стоит куллометр,но принцип его при розряде может показать,а хотелось бы иначе.При покупке батареи проверить ёмкость этой батареи.
Спасибо за труд!
Весь опыт за много лет в одном видео! Спасибо автору, узнал много нового!
Благодарность за видео и подробное ознакомление! С удовольствием досмотрел видео до самого конца!
Спасибо за очень информативное видео, заказал JK BMS, буду собирать из 4 штук 280AH,есть еще очень много вопросов по сборке)
Можете задавать вопросы в комментариях. Возможно в будущем сделаю еще видео где отвечу на все вопросы. А если вопрос простой, то прямо в комментарии и отвечу.
присоеденяюсь с тем же вопросом, как активировать акуумыляторные ячейки, коммутация 4х ячеек Евы 280 и настройка BMS JK)))
@@ЮрийВаколюк-з7ь в каком смысле "активировать", что вы имеете в виду под "активацией"?
@@akkoxe Артем, посмотрел ваше видео, понял что это первая балансировка
@@akkoxe хоть бы ссілку на схему, на 1:14:45 /
также особенно интересны что за платки на 1:19:36 . где взять как называются, обзор на них есть или иное видео?
Было бы хорошо чтоб вы показали как именно впаивается варистор и постоянная нагрузка
В контексте гибридного инвертора я в этом не особо специалист. В этом моменте я рассказывал то, что слышал от электронщиков, что их чинят.
Что касается обычного инвертора, то впаивать не обязательно, достаточно просто в выходную розетку воткнуть или в разрыв провода, что идет к потребителю. Главное не вытыкать вилку пока инвертор работает.
@@akkoxe а если используется АВР, то есть выход с инвертора идет обратно в распределительный щит через автомат - АВР, куда этот варистор пихать?) Как-то еще можно защитится от резких переходных процессов, когда инвертор резко остается без нагрузки?
Добрий день!
Корисна інформація!
Вже друге відео сподобалось.
@@ІгорРак-о7м Datasheet - техническая спецификация.
Благодарю за подсказки, поставить варистор, жаль ранше не знал об этом ,я спалил ключи в инверторе когда соеденил стабилизатор.
Нихрена себе лекция. Многое насмотрелся начитался в ютубах неверно. Спасибо
спасибо за информацию !
Монументально! Благодарю!
Снимите пожалуйста видео как вы собираете сборку.
Ти готовий дивитись серіал? ІнвеЭртор)))
@@АндрейПетров-т3н Ахахахахахах! 100%
Артем , добрый день . В данный момент у нас идет большей спрос на альтернативу , создаются благоприятные условия для заполнения рынка б/у мусором из поднебесной , там снимают с электротранспорта сборки , сортируют , рассверливают и перерезают резьбы на клеммах , шлифуют , напаивают болты лазером , перепаковывают и т.д . , все это для того что бы втюхать б/у обычному обывателю пользуясь сложной ситуацией в стране . Было бы не плохо снять коротенький роли на тему как отличить б/ от нового изделия , даже по внутреннему сопротивлению не всегда можно выявить б/ у . Разница по цене между бу и новым , совсем не большая .
Добрый день. Я сам не эксперт в этом. Да и то же внутреннее сопротивление зависит от размера ячейки, производителя и т.д. Отсюда его измерять особого смысла нет. QR коды тоже переклеивают и т.д.
Мне кажется самое лучшее решение в этом случае - тупо забить. Ну БУ и БУ. Взорваться оно не взорвется. Ну проработает не 10-12 лет, а 6-8. Можно даже сделать "ход конем" и сразу купить БУ. Есть заведомо БУшные ячейки по низкой цене, которые уже потеряли 10-20% емкости, несколько раз встречал в продаже.
У китайских нормальных поставщиков довольно давно уже нет никаких бу от слова совсем. Особенно это видно по ячейкам новых серий, которые только появляются у производителя. Они в принципе не могут быть бу.
Правда литокалы и т.п. это конечно же не касается
@@dlya_svoih подскажите , плиз , где и какие покупать ?
@@ВячеславБогданов-г1н покупаю у gobel power, docan power, eel (поставщики), eve (производитель). В РФ есть на Авито нормальные продавцы, насколько можно судить по объявлениям. У меня есть несколько коробок eve 310 Ач остаток на продажу, (на Авито тоже).
@@ВячеславБогданов-г1н основной опыт с eve. Их сейчас много в продаже, так как они идут на контакт нормально даже с розничными покупателями. Но также у меня рядом используются и rept, catl. А вот с литокалой кто заказал с Али проблемки были... Ёмкость частои занижена, припухлые, не оригинальные qr коды и тп
спасибо. очень круто
Цікаве відео!
свій акумулятор, той , що ти на початку відео обводив маркером, я збирав на шпильки і стискав, щоб вони тримались купи, там не деформований акумулятор, і фанера не вигнулась - то перспектива на фотографії, глянь якось відео - там видно, що воно не деформовано.
Стосовно того, що якщо хтось і хоче стягувати - то не з тієї причини, що хтось вигадав - а це вказано в даташиті до комірок , зокрема тих, що ти водиш маркером по екрану - то EVE LF105 , даташит LF105-73103 F і там вказана сила стискання , цитую "300kgf clamp force", вже давним давно цю тему обговорили всі кому не лінь, але я дійшов висновку, що зовсім без стискання не можна, але і деформувати акуми не варто.
Про склотекстоліт як ізолятор- чому він має розсипатись, якщо його не використовують в екстремальних умовах - він же просто стоїть між акумуляторами, не рухається, не гріється не морозиться, і не під дією УФ променів, я вперше, чесно кажучи, чую щоб він там міг покришитись типу постаріти чи що)
У мого батька в гаражі є текстоліт, якому, мабуть, більше ну 40-45 років, його не можна використовувати для збірки?))) На вигляд, міцний
@@AllarmGute Можна.
@@Володимир-ю7х2ц Та я зрозумів, то іронія))
Поясніть сенс стискання? Якщо хтось використовує 1 комірку, як 3.2В, то її треба обжати з усіх боків?)
Чому не зверху обтискати? Чому не знизу? Чи може каменюку зверху покласти для кращого прижиму
НЕ ЧУДІТЬ! Це ж не квашена капуста! В нормах указано НЕ ПЕРЕТИСКАТИ! Це наче не надягати на себе одяг на 2 розміри менший)))
@@ИванФедоров-п6д в даташіті є ілюстрація як саме стискати, не полінуйтеся і погугліть)
дякую, цікаво було послухати
Если будет возможность затроньте в каком-то из роликов как отключать тяжелые потребители с помощью WiFi розеток. Для тех у кого всего два автомата на всю квартиру, а возможности сделать отдельную проводку не представляется возможным. Я думаю для многих это актуально, так как не все могут позводить себе физически/матереально устанавливать гибриды. Спасибо за ваш труд и время зарание.
Пока я сам в этом не очень эксперт.
Из того что вроде как работает, это "home-assistant", который по событию, приходящему к нему по управляющему входу, отключает розетки. И zigbee розетки. Но это надо подключать, настраивать, и стоит 100 долларов только за хомасистант.
Сам я не делал такое, но общался с тем, кто делал.
1. Так і не зрозуміло який ізолятор краще і його товщина
2. Як вберегти гібрид від зворотного току. Часто вони горять при використанні в режимі байпасу. Це відбувається коли зʼявляється мережа під час роботи від батареї
3. Як вберегти від наслідків відключення акумулятора БМСкою через розряд. Розумію що на інверторі можна встановити більший струм відключення, але ж іноді бувають нежданчики
Автор прошу прощения, но имею стеклотекстолит которому 30 лет, он как новый и не расслоился и не потрескался
Афтор реально что то курит. Всю жизнь работаю со стеклотекстолитом и ни разу не видел как он расслаивается. Разве что ери температуре 300 градусов. градусов
Ну,за то можно с умным видом вещать. Температурный датчик показывает температуру датчика. Ну, так себе.
@@tunguctunguc946 Да, именно так. Датчик фиксирует собственную температуру. Имеется ввиду инерционность между температурой самого датчика и среды которую он измеряет, что было сказано на примере транзистора
@@okanvitaliy я видел как расслаивается. Точнее, расслаивал сам. Сделать это непросто с нормальным, качественным стеклотекстолитом, но возможно. Гораздо легче расслаивается гетинакс. Но предложенные варианты замены - мне кажутся совсем неподходящими. Уж лучше стеклотекстолит.
@@olegloa1094 тут был акцент на то что со временем текстолит расслаивается, но не от чьих то рук.
Есть поправка силиконовый герметик строительный к примеру, через время даст корозию любому металу
Используйте автомобильный, он и дешевле и не ржавеет
Есть поправка... О каком строительном силиконе речь? О кислотном или нейтральном? Чем они различаются и почему?🙃 Думаю, вы уже поняли к чему я веду...
Добрый день
Подскажите можно ли использовать на одном гибридном инверторе две параллельно подключенные батареи? и на батареях разные бмс
Спасибо
да.
А что не так с daly не понимаю, их же можно настраивать и выбирать ток отсечки
В каких документах можно посмотреть, что 350 ньютона, а не кгс? Везде пишут кгс
Добрый день.
Не подскажете где можно заказать подходящие шпильки для ячеек eve 105 (M4)?
Купил из нержавейки, но вот после вашего видео задумался )
Не нужно задумываться. Я тоже задуманный ходил несколько дней под воздействием ролика. А оказалось, что и никель и хром также создают гальваническую пару. Читайте первоисточники технические. И ещё, в клеммных терминалах, приобретённых нашей компанией у EVE ячеек, отверстия под крепёж М6. И резьба там не просто нарезанная в алюминии, а внутри вставлена так называемая футорка из нержавейки. И в комплекте идут перемычки и крепёж. И крепёж этот явно не из никеля или хрома. Я специально надфилем пытался снять покрытие, и обнаружил, что его там нет.
Детектор сети можно делать через "управление 443 МГц" - как дистанционно светом управляют. Но надо будет самому доделывать доп.реле и (или) транзисторный ключ, что конечно, правильней и красивей. Т.к. радиомодуль низкотоковый и на него обмотку реле напрямую не повесишь
Друже, ти говориш про заряд батареї, а показуєш графік розряду. Це різні речі і графіки там насправді різні!
Для всії інших: загалом багато цікавої інфи, але і ляпів вистачає. Тому фільтруйте все, що чуєте і бачите. Не варто вестись на переконливий тон автора.
Не совсем так. График разряда это график зависимости емкости от напряжения.
График заряда это вообще другое.
И при настройке ориентироваться нужно именно по графику разряда. Вернее по графику зависимости емкости от напряжения, но к сожалению его не существует, но самый близкий к нему - график разряда на малых токах.
У автора One Step to escape(о энергонезависимости на лодках) размещён небезынтересный материал о зависимостях тока заряда/ разряда-SOCH-напряжения на клеммах.Там он приводит, найденные им на просторах интернета для батарей Winston, графы этих зависимостей.Мне было интересно.
Отличній ролик! Спасибо.
Вопрос по УЗО и занулении инвертоара. Фазный ток, проходящий через тело человека пройдет по PE проводнику до земляной шины и уже затем попадет на зануленный N. Соответственно, УЗО, стоящее _после_ инвертора, должно сработать. Срабатывает же УЗО в системе TNC-S. Вроде-как аналогия корректная?
Да, верно. УЗО срабатывает в любой системе заземления, если подключено после разделения PEN проводника.
Но в случае с гибридным инвертором у нас получается TN-C после инвертора, где разделение PEN на PE и N происходит в самом инверторе внутри. Отсюда после инвертора нужно УЗО. Готовлю видео про типы заземления, и про включение инвертора в эту схему. Но когда будет не знаю.
не могу подтвердить ваше заявление про расслоение текстолита. У меня моноласта из текстолита, плаваю с ней более 10 лет ( с 2012года) И в Египте при +40 погружался с ней (моноластой из текстолита) на пртяжении 6 лет и ничего там не расслаивается по сей день!
Бро. викинь свій ізолон кудись подалі. він дасть коміркам розширятись і ставати пузатими, а це ГОЛОВНА причина зносу комірок. Не деградація матеріалів в комірці, а саме зміна геометрії, що спричинює зсув шарів і зміну опору, а за ним і всіх інших характеристик комірки(саме тому чим менша комірка- тим більше циклів). Панове, хочете подовжити термін експлуатації ваших комірок - не дайте їм розповзтись!
ты их не перезаряжай и они не будут расширяться
все, у кого они не стянуты и много лет работают - тебе это расскажут
@@orkoteg09 А ти почитай специфікації до комірок у китайців.
@@orkoteg09Китайцы не только ради маркетинговых целей зажимают ячейку, чтобы добиться повышения количества циклов заряда- разряда.И честно пишут об этом в даташитах.Что- то в этом есть.Тем более, что о подобном опыте пишет не один производитель
Артём здравствуйте, подскажите пожалуйста ячейки 280ah12v, какую бмс посоветуете, хочу использовать с инвертор ом, солнечной панелью, возможно как просто 12в
Досмотрел до момента "текстолит растрескивается - используйте изолон" ))) дальше не смог... Откуда такой Знаток блин..
Помойму вполне логично звучит, в чем проблема? Лучше бы конструктивно прокомментировал, а не высрал
ніхто не заважає додати слой ізолони до текстоліту. не розумію вашого ображеного висеру
хоча до текстоліту який "розстріскується" таки є питання)
@@canek350 Ви маєте на увазі "изолятор" це що? Від пробою, чи захист від пошкодження ?)
@@canek350 А навіщо по-моєму, по-Вашому, приведіть рекомендації виробника і на цьому все!
спасибо за видео! особенно понравилась модель в солиде, буду делать как у Вас, если не сложно дайте ссылку на модель. А вот по проводам не понял до конца. У меня гибридный инвертор на 3кВт батарея 24 вольта 280А/ч lifepo4, мне нужно 30 или 50мм2?
И ещё запитывать буду от розетки без подключения к щитку (не моя квартира) реле (с УЗО) ставить на провод между розеткой инвертором?
3кВт батарея 24 вольта 280А/ч lifepo4, мне нужно 30 или 50мм2? 35 мм2 хватит. У меня на 6кВт 48 В получается тоже самое, я буду ставить 35мм2. Получается нужны провода нв 125А. 3000кВт/24В=125А. На 125А нужно 35мм2 или 2AVG
@@zaitsevurii спасибо!
Стеклотекстолит со временем расслаивается? Как такую дичь можно было ляпнуть? 😂 Что нужно с ним делать,что бы он расслоился и рассыпался на протяжении срока службы батареи?😅
да, все проблемы электроники это расслоение плат 🤣🤣🤣 припаянные насквозь ножки радиодеталей не дают расслаиваться 😀
Это не дичь. Просто стекло дорого стоит и аутор ставит всякое гавно вместо нормальных изоляторов.
Поц,он от солнца рассыпается, например
@@Чаклун ты поц наверное попутал с гетинаксом. А текстолит живее всех живых.
@@ВиталийСервис все проблемы электроники это от таких как ты с кривыми руками у которых при перегреве дорожки от стеклотекстолита отваливаются и сам он расслаивается. Еще б над газовой комфоркой погрел бы платы.
Нашёл ещё даташит на 105 А . Там указано 700 Н. Но это 71 кГс. А это довольно таки прилично
Это похоже на правду. Я встречал запись от 1 до 5 ньютонов на квадратный сантиметр. 700Н это около 4 ньютонов на сантиметр, что в принципе в пределах этих значений.
По хорошему при правильной настройке зарядного устройства, BMS не должна никогда доходить защиты. Срабатывание защиты это когда одна из ячеек быстрее других доходит до граничных значений и балансировка тут уже не помогает. Это происходит когда одна ячейка стала деградировать и терять емкость. А если все ячейки в норме, то для 4S выставлять зарадное в диапазоне 2,5*4 - 3,5*4, т.е. 10,0-14,0 В
Люди удачи вам всем кто последует совету этому колхознику
Спасибо за видео. Вопрос: если ячейки с примерно одним сопротивлением и из одной партии - есть ли смысл измерять емкость каждой ячейки? Как на практике стянуть лёгенько ячейки?
Если заняться нечем, и есть ячейки на замену тех, что выбиваются по емкости, то есть смысл. А если заказано всего 8 ячеек, из которых надо 8, то даже если знать их емкость, это ничего не даст. Все равно других ячеек нет.
@@akkoxe а какую максимальную продолжительную нагрузку можно повесить на гибридные китайские инверторы 24 Вольт? Что Вы советуете своим клиентам - 24 В или 48В?
@@kymdesign1 Залежить від ємності батареї. Зазвичай залізофосфатні батареї дозволяють навантаженя на половину своєї ємності. Тобто якщо у вас 100 А батарея, її номінальний розряд це 50 А, відповідно 50А*24В=1200Вт, або 50А*48В=2400Вт, але при такому навантажені вони пропрацюють дві години.
@@ajrengen А якщо 100 А АГМ? Теж 50А?
Автор, вопрос по 39:00, вместо резистора лампа накаливания на 15-25ватт в качестве нагрузки на выходе подойдёт?
подойдет. но дохрена же мля. тупо 15вт в мусорку. Более того подойдет даже тот прибор томзон, что ограничения делает и замедление включает. После инвертора его сразу самое то. Он сам жрет какраз эти 3-4 вата. и если нагрузку вырбуит то сам не даст инвертору сгореть потому что потребляет.
багато досвіду стисло в одному відео. Дякую. Єдине що рекомендую - подивитись на вольт-амперну характеристику варистора і супресорного діода.
В идеальном мире мы должны устанавливать почти любое напряжение, но не отсечки, а просто максимальное. При этом заканчивать заряд именно по току.
until the current decreases to 0.05 C
11:00 - Откуда информация про 0,035А ток балансировки? У них указан ток балансировки 1А
По поводу тарельчатой шайбы, я так понимаю, что можно и обычную шайбу, но сверху шайбы гровер. По идее гровер выполняет туже функцию, как и тарельчатая шайба.
Да, можно гровер. Только он на перекос давит, а тарельчатая равномерно. Но там обычно шпильки короткие, и шайба обычная плюс гровер, и уже резьбы нет на гайку.
Спасибо
Чи можна призматичну комірку експлуатувати на боку? На довгому чи навіть короткому.
рожковый ключ замкнул накоротко и за 1 сек. стал красный, а на другую секунду колега выбил его ногой, клеммы кусок отпал, но пронесло.
Специфікація на батареї, стор.2, там про зусилля: Thickness(300±20kgf，
40%SOC)
Там про те як вимірювати геометрію комірки,
это проверка геометрии
На под лодке Курск с аккумуляторами работали до кипячения. И гремучий газ сработал как разбалансировка...
Додивився до моменту «шпилька здавлює на морозі» (4хв 9с)🫣 взагалі то ліфери даташитом не рекомендують використовувати при температурі нижче 0!
Існує поширена думка, що заряджати на морозі не можна а розряджати можна невеликим струмом.Може там є різниця в хімічних процесах.Ці батареї ж використовують на караванах
Вітання з Дніпра. Все по ділу. Дізлайк за московицьку мову.
Ты в городе всем дизлайки ставишь, не расскажешь какой процент сейчас использует "московицьку мову" в Днепре?) Тяжело же тебе
@@aprinciple9559 Всі нормальні люди переходять на нормальну мову після того що зробили свинособаки...
Осилив, дякую
Спасибо за видео. Какую зарядку посоветуете для 24v, на 20-50 ампер? Надо чтоб была максимально тихая (будет использоваться в жилой комнате) с возможностью регулировки силы тока.
Зарядки в основном все с вентиляторами. Поэтому в таком случае лучше пассивный гибридный инвертор с зарядкой внутри. Например Deye.
@@akkoxe у гибридов большой холостой ход, плюс квартира съемная - не поставишь солнечные панели( Взял обычный Datouboss на 2 киловатта 24v, зарядка есть htrc p20. Но она будет долго заряжать 24v 105Ah, плюс шум. Вот думаю что взять посильнее и менее шумное…Эх, был бы частный дом, не задумываясь, подкопил бы и взял Deye плюс панели)
@@Roman-dt6hd Ну там не так что бы прямо сильно большой холостой ход. Ватт на 10 больше. Еще чем больше напряжение, тем выше холостой.
На счет зарядки на 24в не подскажу. Так как какой то статистики по ним у меня нет. Обычно либо 12В системы собираю под отдельную зарядку, либо, если напряжение 24 или 48, то под гибридники.
@@akkoxe Понял, спасибо за ответ)
@@akkoxe а вот как раз меня интересует зарядка под 12в 280ач, чтоб заряжала быстро, может на 100а если не очень влияет на акб
Расскажите про перемычки и как их сделать в домашних условиях, и как быть если медь-алюминий. Или как поставить медные перемычки на алюминий? может залудить хим. способом?
Перемычки должны быть гибкими в идеале. Залуди медь и не будет окисляться с алюминием
Если почитать мануал на батареи EVE, там написано про силу сжатия таки около 300 кг, однако сказано , что при заряде ячейки расширяются с силой 6000 кг и необходимо оставлять 1-2 мм на расширение. Потому да, изолон как раз подойдёт, а жесткий текстолит не катит. PS посмотрел инструкцию к заводскому ящику для 280 ah батарей, и там рекомендкют использовать между ячейками eva материал тощиной 2-3 мм
Примерно такими мыслями и руководствовался при выборе материала. Причем подобный изолону материал используется так же в заводских батареях. Например пакеты батареи ниссан лиф изолированы от стального корпуса похожим материалом.
Про силу в 300кг немного не так. Дело в том, что эта сила встречается в даташитах к ячейкам разного размера. И это заставляет задуматься. Ведь если мы будем сжимать ячейку большего размера и меньшего размера с одной силой, то для ячейки меньшего размера давление на единицу площади ее поверхности будет больше, что явно странно. И если немного покопаться, то мы найдем, что производители передирают друг у друга цифру в 300кгс, забыв дописать, что это "на квадратный метр". Кто первый допустил эту ошибку не понятно, но теперь все переписывают друг у друга без "на квадратный метр".
@@YaroslavPastushenko Блажен неведающий. Если бы вы знали, как работает завод, как делаются спецификации, брошюры, мануалы, даташиты, и КАК и КЕМ и по велению какой пятки это пишется, то вы бы не представляли, а знали...
Який сенс стискання фізичний?) Крім економії місця, проводів - більш нічого! Ви гадаєте 1 комірку використовувати не можна? Чи її треба ОБТИСНУТИ?
Чому тільки з боків, може і зверху ще треба)))
Чому стискають одну комірку до іншої, а не ще і спава-зліва?*
БО ЦЕ ІНСТРУКЦІЯ ДО ТИХ ХТО БЕЗ ПОНЯТТЯ! На заводі не подбали за комірки?))))
Пишуть втуліть між ними текстоліт...на заводі є така опція?) Чи гадаєте, що комірка коштує 70 євро, а текстолітова пластина 0.1 євро і її не поставили?)
Короче - 90% порад це якийсь треш!
я так і не зрозумів, сілікон проводить тепло чи все ж таки є термоізолятором?
И то и другое. Силикон лучше проводит тепло, чем воздух, но при этом хуже, чем корпус термопары. Отсюда когда мы крепим термопару на силикон, то он лучше проводит тепло, чем если бы мы просто прилепили ее на скотч, но в то же время с другой стороны силикон изолирует термопару от воздуха, и воздух охлаждает собой не термопару, а силикон, что вокруг нее.
@@akkoxe десь тут закони теомодинаміки всплакнули. Вже краще на термоклей приклеїти і зверху силіконом, тоді буде логіка.
@@Nathnenyi делайте как знаете.
@@akkoxe теж варіан. не пішов діалог
@@Nathnenyi если человек чего то не понял, то он считает глупым не себя, а того, кто это сказал.
Нарисуйте градиент температур с учетом теплопроводности и теплоемкости сред, и посмотрите где будет какая температура, если залить термопару силиконом, как я говорю в видео.
А можно резину 3мм прокладывать между ячейками?
подскажи какую нужно брать БМС под сборку 16 ячекек по 315 ач (48в)? Погуглив\пообщавшись пришли к выводу, что достаточно на 150а, но не нашёл инфы какой нужен балансировочный ток, видел есть 150а и 1а баланс(PB-1A16S15P), а также 150а и 2а баланс(PB-2A16S15P), а 200а будет лишне? Ячейки можно ставить вертикально (типа башни друг на друге, 8 штук) ?
JK Inverter BMS на 20P в конце (200А).
На 150 то достаточно, только на 200А стоит дороже на 500 грн. Поэтому не вижу смысла брать на 150А. Балансировочный 1А или больше. 1А хватит.
Ячейки можно ставить как угодно. Но оптимальней всего горизонтально, шпильками вверх.
@@akkoxe а на ячейках которые заказл написано "HC-L315A 3.2V 315Ah Максимальный разряд: +-157A (0,5C)" я думал что БМС на 150 надо что бі она раньше отключилась чем испортились ячейки(ілі что с ними может проізойті?)
@@CityKherson ток разряда (ограничение) настраивается в БМСке. Считайте потребление по инвертору, Если инвертор на 4200вт, то это 175А где то (с учетом КПД инвертора), если 3600, то 150 хватит.
главное на шпильки ничего не ставить без диэлектрика, мне приходилось шпильками в сторону собирать. И в случае возможной нагрузки сверху на ячейку чтобы не было смятия секции, ребро акб должно быть вверх короче а в стотрону больше. ИМХО.
@@CityKherson Элементы класса B - это элементы, которые обычно не относятся к классу A производителем. Это может быть связано с оптическими дефектами, более высоким саморазрядом, меньшей емкостью и/или более высоким внутренним сопротивлением. К сожалению, производители не сообщают об этом. какие аспекты или аспекты являются причиной того, чтобы пометить конкретную ячейку как класс B. СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО БУ ЯЧЕЙКИ.
Везде в дадашитах на ячейки написано kgF это килограмм сила - практически наш любимый КГ.
Сила на яку площу? На квадратний міліметр, сантиметр, метр, кілометр?! Просто 300кг. це нічого не говорить.
@@wolfmaster6589 Якщо "шось" стискають з якоюсь силою то на площу того "шось". Логічно?
@@alexbest5903 яка площа того "шось"? Ти хоч уявляєш силу 300 кг. на площу того "шося"??
@@alexbest5903 Ні, звичайно. Якщо на манометрі на писано кГс/см2 то силу потрібно ділити на площу манометра, геній?😆🤣😂 "Шось" це що?
@@wolfmaster6589 Шось =щось=комірка :)))
Добрый день. Подскажите, плз, можно ли делать сборки с ячеек с горизонтальным расположением? (Когда клеммы с боку) Как это влияет на работоспособность батареи?
Видел видео, не дам ссылку, где автор якобы обращался к изготовителю с тем же вопросом, и якобы пришел ответ, что правильное расположение- вертикальное, клеммами наверх.Просто повторяю, что слышал, не утверждаю.
Лучше всего клеммами вверх. Второй вариант клеммами вбок, но горизонтально, что бы клеммы на одном уровне были. Все остальное хуже.
Подскажите, хочу собрать 4 ячейки на 314 Ah с JK BMS, сепаратор как вы говорите - вспененную резину или что-то такое, и просто обмотать ячейки скотчем по бокам, для фиксации. Чтобы не заморачиваться на счёт коопуса, носить особо никуда не надо, только по квартире. Может дно какое-то еще сделать, из ДВП к примеру. Так должно быть нормально? BMS просто на 2сторонний скотч сбоку прилепить, хоть вы и не советуете.
Можно сделать как угодно. Но лучше ячейки стягивать. Увеличится ресурс. Отсюда если вы собираетесь заняться дном, то займитесь уже и стягиванием.
@@akkoxe Стягувати? Так ЗВЕРХУ СТЯГНІТЬ)))) Чому тільки по боках?))))
Застав Івана Богу молитись, то він собі чоло розібє
В інструкції вказано НЕ СТИСКАТИ ДУЖЧЕ НІЖ - їх можна взагалі ніяк не стискати і розташувати колом, ромашкою, квадратом😂
УЗО защищающее от смертельного поражения током насколько я помню, не более 100мА.
При ограниченном бюджете слабую ячейку 280А*ч можно временно использовать с параллельным подключением маленькой ячейки на 10-20А*ч, хотя это колхоз требующий постоянного контроля
УЗО работает не так, как многие думают. Удар током будет на все амперы, сколько их есть в розетке. То-есть хоть на 100А можно получить удар током. Другое дело, что это воздействие будет очень кратковременным, и время его будет равно времени срабатывания УЗО.
То, что на УЗО пишут 30мА или 15мА это порог срабатывания. То-есть если допустим произойдет такая ситуация, что утечка на землю, но ток небольшой, например 25мА, но УЗО на 30мА, то может "прихватить" и держать. Такой ток не убьет взрослого скорей всего какое то время, но разжать руку не выйдет. А ребенка может и убить. Отсюда что бы не получить такую ситуацию, когда ток уже достаточный, что бы сделать очень больно (30мА это больно), но еще не достаточный, что бы УЗО сработало, лучше брать УЗО на меньший ток. Но без фанатизма, так как бывают естественные утечки при большой влажности, и тогда УЗО будет просто отстреливать постоянно. Отсюда УЗО на 15мА оптимально ИМХО. Потому что при 15мА еще не очень больно, еще можно оторвать руку, но при этом УЗО еще не сработает на утечки разные мелкие.
Да, способ параллелить полудохлые ячейки известный и рабочий. Я бы не сказал что прям уж такой колхоз. Просто нужно нормально собрать, а не "на соплях". Удобно в таких случаях просто цилиндрическую ячейку на 5-12Ач накинуть, так как они компактные и их есть куда засунуть. Только минус этого в том, что для того, что бы реально узнать емкость ячейки призматической, ее надо тестировать на емкость спец прибором (нагрузкой). Что долго, дорого, и геморно.
@@akkoxe тест недостаточной емкости слабой ячейки выполнить можно и через лабораторный БП, очень полезный при эксплуатации литиевых батарей. После того как слабая ячейка достигнет 3.5В при зарядке массива с нуля, можно оценить сколько будут заряжаться остальные фиксированным током, по времени. С другой стороны, если есть JK BMS, можно из журнала приложения для Windows узнать достаточно точно, сколько времени работал эквалайзер, поскольку у него обычно фиксированный ток. Предполагается что он будет перекачивать заряд в любую другую ячейку.
Как работает УЗО можно описать так. Вот у вас цепь "источник питания -нагрузка), если в цепь на + и - поставить два амперметра то они покажут одинаковый ток. Если же где-то в цепи возникнет утечка, например где то пробьет изоляцию на массу или человек схватит за провод, то в цепи возникнет разветвление. И тогда значения амперметров будут отличаться на значение этой утечки. Ток утечки по закону Ома это разность потенциалов делить на сопротивление. Когда человек хватает фазу то через него на землю начинает течь ток, сопротивление человека около 1кОм, ток 220/1000=0,22А. Этот ток и убивает. Свыше 100 мА смертельно. Но учитывая подошву ботинка, влажность и тд, то сопротивление обычно больше и ток меньше. Берегите себя
Приветствую.
Подскажи пожалуйста .
Есть аккумуляторная станция,к ней подключен внешний не родной акумулятор .
При разряде до 95%(не меняется в настройках) станция подключает доп акумулятор.
Получается,что станция от доп.акума берет 400ват,а расходует 300ват,при этом ещё и заряжается
Вопрос в чем.
Не вредно ли такой режим работы станции для акумулятора самой станции,или нужно,чтоб дополнительный акумулятор подключать ,допустим ,когда станция разрядилась до40%или ещё меньше?
Лучше два аккумулятора разряжать одновременно. На них нагрузка будет меньше и они дольше проживут. Но как оно там реализовано и почему так именно работает я не знаю.
если это все доп оборудование фирменное то и алгоритмы работы там оптимальные. ну и конечно работа от двух акб одновременно эффективнее чем по отдельности.
JK bms при достижении предельного напряжения отключает только заряд или и заряд и нагрузку?
В БМСке парные мосфеты и они могут закрывать БМСку только в одну сторону. Я об этом рассказываю в какой то части видео, где про БМСки говорю.
Познавательно.
А как же бмс JBD которую можно настраивать как угодно?
ИнвеЭртор, инвеЭртор, инвеЭртор))))
Если на выход инвертора поставить реле напряжения (типа зубр) собственное потребление которого 2 Вт, его будет достаточно в качестве "не отключаемой" нагрузки?
Да, достаточно. Но оно бывает отключается. Если случится какой то скачок напряжения, оно может отключиться. Инвертору в момент скачка напряжения и так плохо обычно, а если еще и наргрузку ему рубонет (потому что реле разорвет цепь и все отключит), он может не понять.
Может тогда стоит поставить простой ваттметр? Он не отключается и еще полезную информацию даст. Хватит такого прибора?
Еще бы Вы сделали видео по первоначальной верхней балансировке(зарядке) , было бы супер, и как это все сделать не имея лабораторного блока питания, а имея допустим только зарядку HTRC 12V-24V 35A
Если у вас JK BMS, то никакой первоначальной зарядки и балансировки делать не нужно. Это все выдумывают те, у кого балансировочная плата не балансирует из за очень низких токов балансировки (ну вроде тех же DALI красных).
С завода ячейки заряжают. И LiFePo4 не обладает "эффектом памяти". Отсюда при наличии JK BMS все, что нужно, это проверить, нет ли среди ячеек "мертвых", (что у всех напряжение выше хотя бы трех вольт), и просто собираете батарею, после ставите на зарядку с настройками, которые я предлагаю в видео по настройке платы, и ждете, пока плата их отбалансирует.
Еще можно услышать совет, что перед сборкой нужно подключить ячейки параллельно для балансировки. Так делать можно, хоть в случае с JK BMS и не особо нужно. Только ОЧЕНЬ ВАЖНО, перед тем как так делать, нужно убедиться что нет какой то одной ячейки с большой просадкой по напряжению. Иначе большая разность потенциалов при параллельном подключении приведет к тому, что на эту ячейку начнет переливать с большим током. Если разность по напряжению 0.1 вольта, то можно смело подключать в параллель перемычками. Если 0.1-0.2, то просто проводниками небольшого сечения (1-3мм), длиной метр где то (они будут выступать в роли сопротивления). Если больше, то к проводникам добавить резисторы ватт на 5-10 небольшого номинала, (омы, не килоомы). Учитывая все это, лучше просто промерить ячейки мультиметром, и если нет среди них мертвых, то собирать как есть, а уже после на зарядке БМСка отбалансирует.
Кстати что касается названной вами зарядки. Советую ее разобрать и заменить все конденсаторы на новые (аналогичного номинала), иначе через пол года есть большой шанс что она испустит неприятный дым.
Доброго дня,хочу замінити на lifepo4 12v 105 ah bms плату,звичайну за 100 грн,на jk b2a8s20p,як правильно замінити,повністю зарядити на старій бмс,і переставлять на jk b2a8s20p,порадьте!?
@@ЛесяМа-ф3у Добрый день. Как угодно можете заменять. Заряжать специально ничего не нужно. Просто снимаете одну БМС плату, ставите другую, настраиваете новую плату под лифепо4 (сразу настраиваете), потом заряжаете как обычно. Дальше плата все сделает сама.
Привет Артём. Подскажи старому какой марки и фирмы сотку амп.ч взять на элктромотор 55.Кому поверить? 🙏
Бренды плюс минус одинаковые, в пределах погрешности.
Добрый день . У моего друга установщики включили гибридный инвертор powmr 4.2kv по схеме с общим нулем и сказали , что он так даже надежнее работает ( из их опыта ). Ваше мнение ?
Я б так не делал. Общий ноль я бы делал уже после инвертора (или после автомата ввода резерва, который после инвертора). Я говорю в видео что после обычного инвертора нет смысла в узо, но после гибридника надо ставить узо или диф автомат, и поставить его в системе с общим нулем просто не выйдет. Ставиться он потому, что в гибриднике при работе от батареи земля занулена (TN-C схема заземления).
Почему система будет работать "даже лучше" я не могу представить. Особенно ей понравится работать при обрыве нуля, когда общий ноль станет вдруг фазой, и прилетит на землю, потому что ноль и земля в инверторе соединены, и на всех корпусах будет фаза. Вот будет "лучше". Для ритуальных служб...
@@akkoxe почему не выйдет? если после гибридника общий ноль со входом, а уже потом УЗО и отдельная нулевая шина, то узо работает нормально. а вот нужен ли вообще общий ноль, не знаю. у себя пробовал и так, и эдак. разница только - без перемычки тестер фазы светится на обоих жилах выхода инвертора
Спасибо за труд.
Вопрос с варистором открыт, насколько мне известно он ставиться между фазой и нулем (в случае некоторых источников питания будет две фазы по 110 вольт). Варистор при повышении напряжения замыкает два полюса (фаза + ноль), по сути короткое замыкание, и в этом случае сгорает предохранитель. То есть при использовании варистора в защите обязательно должен быть установлен предохранитель (правильного номинала), иначе тоже будет беда.
Получается что при использовании варистора, он спасает от высокого напряжения всё устройство, но при этом сгорает предохранитель.
Если я не прав поправьте пожалуйста.
Да, верно. Ну или сгорает варистор.
Если будет краткосрочный заброс напряжения, то просто проводка сработает как сопротивление. Если чуть дольше - либо сгорит предохранитель, либо стрельнет автомат, либо сгорит варистор.
Но в предложенной мной схеме варистор стоит перед инвертором, то есть после вводного автомата. И в случае заброса напряжения стрельнет автомат. А выходной варистор стоит на выходе инвертора, и если он сработает, инвертор отключит выход, у него есть защита от КЗ.
Вообще варистор не спасает от высокого напряжения. При параллельном подключении ток течет во всех направлениях. То-есть и через варистор, и в электроприбор.
Просто из за КЗ может быть резкое напряжение падения на проводах, и напряжение после варистора снизится из за этого. Но так не всегда. Например если напряжение очень высокое, то никакой варистор не спасет. Собственно из за этого при попадании молнии вышибает все электроприборы, не зависимо от наличия в них защиты. От очень высокого напряжения ставиться другая защита.
Так же если мощная проводка и мелкий варистор, то тоже может не сработать как надо.
А как называются модули контроля тока на 1.19.10 справа внизу по схеме?
насчет светодиодов вместо резистора - с его недостатком , что он только в одну сторону ловит - а что если 2 паралельно подключить , в разные стороны? тогда "в обе стороны" будут они ловить, так лучше?
Да, но надо перевернуть диод. Надо проверить в какую сторону он открыт, и соответственно подключая параллельно надо провода на втором перевернуть. Но это не особо важно. Одного диода хватит. Да и не факт что если на планке какой то по 3 диода, то все они в одну сторону.
@@akkoxeбред. Они не могут быть "в разную сторону" если их 3шт
@@olegloa1094 они не последовательно, а параллельно там подключены вроде как. Но это не точно.
Артём, здравствуйте! Подскажите пожалуйста,есть автомобильный инвертор примерно как у вас в видео,мечтаю перейти со свинца на lifepo, не сгорит ли инвертор при отключении БМС батареи при разряде и подключенной нагрузке к инверторы,ведь эти инверторы не рассчитаны на отключении батареи под нагрузкой.Инвертор не доводил до отключения и не знаю его нижний порог защиты но догадываюсь что он будет в любом случае ниже напряжения ,БМС и батарея отключится первой,не навредит ли это инверторы? Спасибо!
Да, нижний инвертора ниже отключения БМСкой.
В теории сгореть не должен, так как разряжаться все емкости и индукции будут на нагрузку, если отключится батарея.
Спасибі!
В самом инверторе должны быть настройки,чтоб он отключался раньше,чем БМС отключит батарею.
Печальней будет (из других обзоров) если при заряде батареи , бмс отключится по достижению заряда .
@@Дмитрий-т7г4ы В автомоибльном? Ни разу не встречал такого. Не во сех ИБП они есть.
Арём, здравствуйте. Порекомендуйте пожалуйста где приобрести метизы? Шпильки, шайбы, болты (хромированные)
Проще найти никелированные. Можете на алиэкспресс посмотреть.
Еще кстати титановые можно.
@@akkoxeну с титановыми гораздо проще) на Таобао есть
@@akkoxeя и хромированные нашел, но там заказывать нужно от 2000 штук
Добрый день. Артем подскажите где брали батареи?
На али.
@@akkoxe А можете кинуть ссылку на продавца, заранее спасибо
Батареи супер.
замість теклотекстоліта можна просто обмоатит ізолентой ячейки? ізолента = тоже ж диелектрик по суті (нею провода перематують). чого не мотають ізолентой? а використовують стеклотекстолит. Є якась причина?
Здравствуйте! Подскажите, безопасно ли подключать 2 или 3 зарядных устройства одновременно? Что б добится к примеру тока выше 100А
Зарядки все одинаковые, купленные с али, переделанные серверные БП
Много где видел что можно, но хотел бы узнать ваше мнение. Спасибо!
Здравствуйте. Безопасно.
Добрый день. А подскажите можно ли подключать паралельно доп зарядку к штатной UPSa? А то на штатном LigicPower всего 20а максимально. Или нужно отсоединять постоянно клеммы что бы заряжать большим током.
@@dsmile77пробовал. Работает только внешняя зарядка. Встроенная считает, что аккумулятор заряжен и отключается. Или УПС щёлкал как дурной.
Бошевская зарядка вообще загорелась зелёным сразу. Потом начала включаться выключаться , упс щелкать. В итоге вообще заряд ниоткуда не шел.
Я так сделал вывод, что зависит от алгоритма, встроенного в зарядку и от напряжения выдаваемого зарядкой. Чье выше тот и заряжает. Или вообще никто не заряжает.
первый раз такой фокус увидел на самокатах дуалтрон (два порта для двух зу одного акб) и сам так делал заряжая акб электроскутера даже с разным конечным напряжением и разными токами заряда при этом одно зу раньше отключалось а другое продолжало заряжать. можно также добавить в схему мощные диоды или диод для большей эфективности и кпд.
Конкретно в eve 105 datasheet є рекомендація на стискання 300кг, для отримання заявленого ресурсу. Такшо не 'гдєто', а прямо конкретно - є даташит
Вам надо сберегти форму комірки яка в кожухе алюміння, а Ви уверени шо в даташите рекомендація на стискання 300кг., а не заліть в бетонний ящік комірки котри не стануть расширятись від свого тиска на 300кг!!!?
Уважаемый Артем, подскажите, пожалуйста. У меня есть сгоревший growatt гибридный инвертор (но он "сгорел" вроде от того, что он был установлен на берегу океана , там ближе ко входу на плате MPPT коррозия сильная видна) , вообщем заглянул внутрь, там на входном AC в параллель установлена плата с целым блоком вроде как варисторов таких в чехлах, вроде точно они? Но на выходном AC вроде как провода идут напрямую от mainboard к выходным контактам. На самой плате тоже есть какие-то похожие варисторы, но не понятно, как подключены. Вопрос у меня вот в чем: есть новый другой гибридный инвертор ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ (Victor NM-II 5.5kw) он стоит всего $180 , как такое может быть вообще не представляю) боюсь что он и 2квт не выдержит, но дело не в этом: теперь боюсь его подключать без защиты, не знаю что и как есть там внутри, но так вот можно взять тот блок варисторов снятый из входа другого инвертора и подключить к новому в паралель к выходному AC ? И еще, кроме всего того, что вы сказали, еще такое опасение есть: Если что-то сдохнет в инверторе, то может так получиться, что на выход AC к нагрузкам пойдет постоянный ток , поэтому я думал против этого на всякий случай пустить нагрузку через трансформатор (отдельный девайс в нем вход 230-240 вольт можно , а на выходе дает четко 220 вольт и 110 вольт, и так, через него запитать сеть в доме, заодно где нужно 110 вольт подключать соответственно) - идея такая ,что если вдруг пойдет из инвертора постоянный ток, то сгорит трансформатор, но на приборы не пойдет ничего опасного. Что бы вы посоветовали?
В дополнение: у меня дом полностью off-grid, и нет никакой необходимости подключать к этому новому гибридному ни grid на вход ни генератор (так как аккумуляторов хватит гарантированно (48 вольт / 300 ач) ) , то есть входную часть этого инвертора могу вообще не использовать, но, как возможность, я думал, вместо генератора или grid , может подключить на его вход - выход от другого инвертора , просто он сейчас уже есть, просто меньшей мощности (1200 ватт, от 12 вольт/280ач), которого в принципе в основном по горло хватает, поэтому идея такая, настроить так, что пусть "насквозь" в основном работает, а когда не будет хватать , чтоб гибридный добавлял к выходу и свою генерацию (могу это и вручную переключать просто, когда захочу что-то мощное включить), так вот вопрос: какие защиты поставить в такой конфигурации, чтобы по какой-то причине не сгорел ни первый инвертор (он очень хороший уже 5 лет работает) ни приборы в доме, ну и , желательно, чтобы новый подольше прослужил, но если сдохнет, чтоб "тихо" без пожаров и проблем для остального:) ?
Скорей всего на входе установлен фильтр от помех.
Не, постоянный ток на выход не пойдет. Внутри инвертора трансформатор. На выход не надо трансформатор. На выход инвертора идет минус батареи, и его не отключить. И если будет обрыв нуля в квартире, то на минус батареи может прилететь фаза от сети. Но решается это защитой от обрыва нуля. Но плюс батареи на выход инвертора не идет. Поэтому не стоит переживать что в сеть постоянка попадет.
Можно за более мощным инвертором поставить менее мощный, но не наоборот. И в этот второй инвертор воткнуть самые критические потребители.
Это нужно для дублирования резерва. Например у вас батарея основная разрядилась, и осталась вторая батарея, поменьше, на самые важные потребители.
Так делают на яхтах, где важно что бы не было обесточки навигационных и бортовых систем в случае чего. Что бы если основная батарея разрядится вдруг, то вторая все равно будет держать выход. И если один из инверторов умрет, то второй все равно будет работать (ставится промежуточное реле).
Для дома в этом особого смысла нет, если только это не система отопления зимой или какая то охранная система.
Ну и в вашем случае вы можете сделать один за одним, и пользоваться тем, что слабее, а когда его не хватает, включать более мощный. После слабого инвертора поставьте АВР или промежуточный контактор (реле).
@@akkoxe Большое спасибо ! Для моей ситуации смысл (идея) в том, чтобы подключить этот 1200ватт инвертор на AC-вход "5500"-ваттного , чтобы как бы балансировать нагрузку. У 1200-ваттного нет AC-входа. Он питается от своего 12V-аккумулятора И (главное) от своего массива солнечных панелей, там максимум 750 ватт(максимум, что может дать зарядный контроллер). "5500"ваттный будет питаться от другого массива солнечных панелей и там возможный максимум ~3800ватт. В нем есть режим "SOL": пока хватает энергии от солнечных панелей, он будет использовать только их, а далее он будет "примешивать" к своей генерации энергию от AC-входа. Аккумуляторы вряд ли когда-либо закончатся: я столько не потребляю за периоды "без солнца".
@akkoxe Спасибо еще раз! "из сети" у меня вряд ли что-то прилетит, т.к. "сети" нет, вместо неё может быть только другой инвертор, ну а там всё в порядке, и да, можно защитить. Но в роли защиты от "обратки" на AC-выходе инвертора думаю поставить тот блок варисторов, который был от входа старого инвертора. Еще конечно сначала надо "измерить" синусоиду этого инвертора, т.к. если она не чистый синус, то я его вообще использовать не стану:)
Добрий день.
Я вивчаю питання організації резервного живлення вже тривалий час.
І після Вашого відео теж є одне питання.
Якщо інвертор гібридний, то нахіба перед ним ставити АВР? В чому зміст? Дякую
Для того, что бы генератор подключить. Если генератора нет, то конечно же АВР не надо перед инвертором.
Исключение составляют инверторы, у которых есть вход под генератор (дейе там и т.д.).
во первых если у вас инвертор на 12в и 500 ватт, то вы не сможете использовать резервную сеть( сеть в которую вы подключили инвертор) более чем на 500ватт, даже когда есть питание со столба и инвертор просто замыкает контакты. поэтому лучше ставить АВР, чтоб ваша сеть использовала мощность которую могут дать вводные автоматы, а когда отключается свет, то тогда переходите на резервное питание, и уже используете 500 ватт. Во вторых когда инвертор просто включен, но у него нет нагрузки--то он не шумит, вентиляторы стоят, а если проводить мощность всегда через инвертор, то он шумит
@@lozya86 Это верно. Обычно если это гибридник, то при использовании его в режиме байпас, он просто уйдет в защиту при перегрузке байпас выхода и разомкнет свое выходное реле.
И на счет шума тоже верно. Я как раз видео готовлю по схеме подключения, где этот нюанс буду освещать. Только я бы еще советовал перед АВР в таком случае ставить реле времени, что бы при переходе на байпас нагрузка не мгновенно пропадала с инвертора, а что бы сразу включился байпас, а потом, секунд через 20, пропадала нагрузка с байпаса. А то инвертор может не понять.
А если авария/ошибка у гибридного инвертора, допустим с тем же контроллером, тем более у китайца за 200-300 долларов, разве АВР не будет страховочным?)
Вітаю! Будь ласка, не могли б ви показати більш детально варіанти корпусів для батарей? Зацікавив варіант для батареї з 8 елементів і з гібридним інвертором на корпусі, планую зібрати щось подібне, дякую!
Здравствуйте. Зайдите в группу в ТГ (под видео) и там я недавно скидывал. Ну или напишите там, еще раз скину.
Сказано что "силикон проводит тепло". Какой силикон? Строительный, сантехнический?
Если мы говорим об электронных компонентах, то смотрим на материалы используемые в электронике.
1. Существуют всем известные термопасты, в тех же видеокартах.
2. Силиконовые термопрокладки фиксированной толщины, если нужна электрическая изоляция между компонентами.
3. Термоклей.
Металлическая ламель между контактами выглядит как разумное место размещения термодатчика. Наилучший выбор крепления: купить в радиомагазине или радиорынке мелкий тюбик термоклея, приклеить датчик на ламель. Примите к сведению, что остатки клея в тюбике после контакта с воздухом за пару месяцев затвердеют. Поэтому лучше купить мелкий тюбик из расчета "использовал-выкинул".
На самом деле можно и на термоклей приделать датчик. Ничего особо не изменится. У него слишком низкая теплоинертность, что бы выбор теплопроводящего интерфейса что то конкретно менял.
Какую нагрузку посоветуете вешать на гибридный инвентор ? ватт 10-20?
2-3 ватта хватит.
БМС на 19 минуте, можно ставить на LifePo4 , в том числе призматические ?
jk bms подходит для LifePo4. Выбирайте на нужное количество ячеек и ток балансировки.
Дякую!
Я іншу річ чув, стискання потрібно для того, щоб коли батарея перегріється, то її не роздувати буде, а виб'є захисний клапан. Тому стискання має бути можливо і не дуже сильним, але жорстким, тому м'які матеріали в якості ізолятора не дуже підходять.
Ну і про стеклотекстоліт який "з часом розшаровується" то взагалі *фейспалм (але про це тут вже багато писали)
Вважаю, що якщо не стиснути, то зафіксувати комірки треба в усякому разі.Якщо сусідні комірки почнуть рухатися відносно одна одної, тоді контакт на клемах може деградувати, що може вести до перегріву і втрат.Особливо якщо використати товсті і тверді перемички.
@@vitaliyshevchuk4589 Так. Бачив відео як збирають батареї на виробництві. Там їх спочатку сжимають паспортними тисячами кілоньютонів, мабуть щоб вони вирівнялися, якщо є якісь деформації. Але потім в корпусі хоча і жорстко фіксують, але без значних зусиль.
Интересно, чтоб больше тока шло по резьбе, имеет смысл ее каким-то веществом смазывать, токопроводящим?
Не имеет. Потому что до резьбы еще шаба, гайка, клемма балансировочного провода, сама шпилька и гайка из стали, и т.д. Все это лишнее сопротивление, и в итоге все равно по резьбе пойдет меньше в разы, чем по "прямому" пути.
Если вдруг,не захотите ставить "тарелки",а в место (них)-будите производить соединение по *плоскости*...тогда,нужно-понимать,что есть один:хитрый способ,как-при затягивании "по плоскости",не допустить окисления,алюминиевой шины..!
Окрім JK ще є Seplos, але вони дороші, там тож весь набір і балансир опціонально ставиться.
На счет опционального балансира нужно осторожно. если он не настраивается по напряжению начала балансировки, то он будет не балансировать, а разбалансировать. Рассказываю в видео про настройку БМСки.
@@akkoxe в джіконга як і в сеплоса можна поставить взагалі будь який емнісний балансир який буде вмикатися і вимикатися по команді бмс при певній напрузі, яка вказується в бмс
На збірці 48В стоять дві БМСки 200А 8S ? Вони не конфліктують при підключенні по ВТ? Сорян, влом перечитувати всі коменти, може де й було.. Потім гляну відео по настройці, може там буде..
Не конфликтуют, но смысла в этом мало. По блютузу вы подключаетесь только к одной из них. Они в приложении каждая под своим номером.
@@akkoxe Дякую. Розібрався. Це відео був перший мануал, що трапився. Мені на 48В, за голову вистачить і 150А-20 БМС. Рахував, скільки ват може видати одна батарея через плату і жостко натупив. Множив на кількість банок, а не вольти.. Замовив 200А-24 з гарячки. Ну то буде така.
Зараз розбираюсь з автоматами. На АКБ. Єсть двухполюсний 200А 1967 року, але не був у роботі, новий, по факту. І він виглядає так, вроді б мікрорайон можна легко заживити через нього.. Трохи стрьомно. Взагалі, чи він потрібен, той автомат? Можна поставити плавку вставку 200А. Можна нічого не ставити.. Також, дивлюсь однополюсний автомат 200А. Типу, на мінусі - БМС 200А сидить, а на плюс автомат 200А встановити. Чи поставити 125А автомат, 125*48=6кВт - потужність інвертора?
Ще чув таку думку, що не можна ставити автомат-лічильник після гібридного інвертора..
Просто, чим краще розбираюсь у темі, то зовсім по іншому розумію сказані у відео слова
А что если я вместо автомата ввода резерва поставлю чтото типа автоматического реле Hager ESC 227? ... Будет дешевле ведь ... А для бойлера поставлю реле Рубеж РКТ-40/150 ...
Да, промежуточное реле или контактор 2НО2НС без проблем можно ставить. Просто АВР понятней.
Токоограничивающее реле не совсем понял зачем для бойлера надо. Я в схеме предлагаю отключать бойлер полностью при работе от инвертора.
Здравствуйте! Наболевший вопрос: где лучше приобретать ячейки?
Напрямую у производителя. Но такой вариант обычно не вариант. Отсюда у тех, кто заказывает напрямую у производителя. А вот как их найти, это уже сложный вопрос. Потому что все врут.
@@akkoxeУ,тех,кто заказывает их с завода,они наперед ещё до прихода раскуплены.
Вопрос - есть ли бмс-ки для сборки батареи из 35 ячеек? На 110 вольт для ИБП. Есть ли смысл
БМСки такие есть, но на вскидку не подскажу.
На 110В смысл есть, если поддерживает инвертор. Я больше скажу. Есть смысл даже на 400В батарею делать, и потом из нее ШИМить сразу переменку без повышающего каскада. Так делают инверторы на сотни килловат. Там батареи по 600-800В без повышающего каскада. И КПД там близкое к 100%, так как потери на транзисторах и сглаживающей индуктивности там минимальные.
Опасное напряжение.
у теслы точно есть но есть еще вариант две бмс последовательно подключить как и все 35 секций
В даташиті виробника комірок написано про стягування. Відповідно про необхідність самого стягування нема, але тест ємності проводиться зі стягуванням, і сила 300 кг на м², звідци і міфи
А еще там написано что используется 6 шпилек м12. Что просто лютая чушь и бессмыслица. Потому что какой смысл использовать м12 в количестве 6 штук для того, что бы стянуть с усилием в 300кг. 6 шт м12 может с "легким движением рожкового ключа" развить усилие в несколько тонн. Зачем при усилии в 300кг использовать 6 шпилек м12, если хватит и четырех м6?
И это говорит о том, что производитель вообще не понимает, что за чушь он пишет в своем даташите. Вернее этот даташит судя по всему пишет даже не производитель, а какой то дизайнер на аутсорсе.
Но если вы стянете с усилием в 300кг ничего плохого не будет. Только 300 кг это маленькое усилие для резьбы, учитывайте это. То-есть если вы просто поставите восьмую шпильку и "слегонца протяните" гайку, то уже будет пол тонны легко.
@@akkoxeНасчёт фигуры речи "дизайнера на оутсорсе" можно спорить.Эти ячейки не только нам в Украину посылают, чтоб мы здесь обоспорились.Их же покупают серьёзные производители различной техники от авто до яхт, военных и врачей.А с ними не забалуешь.
@@vitaliyshevchuk4589 Блажен неведающий. Я знаком с деятельностью завода, который выпускает оборудование для шахт. Фонарики там, респираторы и т.д. Кто не знает, шахта это не курорт. Если что то пойдет не так, это может стоить жизни, и не только лишь одной. Потому что случайная искра и 20 трупов. И я знаю, как это оборудование тестируют и как пишут к нему даташиты и мануалы, и кто их пишет, какой пяткой и от какой балды. Если на заводе, что делает оборудование для шахт, так, то думаете на других лучше?
А что касается "военных и врачей"... то я знаком с фирмой что делает мед оборудование... Да и далеко ходить не надо. Не так давно были скандалы с касками, куртками, турникетами, которые рассыпались в руках. То, что их кто то закупил, это одно. Но их же кто то и сделал. И это был какой то завод...
Добрый день, балансировка илёт только при зарчдке аккумулятора? Если да то как если бмс отключает зарядку при достижения верхнего порога
Добрый. Балансировка начинается при достижении определенного напряжения. Можно посмотреть видео по настройке БМС, где я рассказываю как это работает. Еще сейчас готовлю видео по тому, как вообще работает зарядное устройство, и по тому, как настраивать гибридный инвертор с функцией балансировки. Но пока нет времени смонтировать.
@@akkoxe хоть бы ссілку на схему, на 1:14:45 /
также особенно интересны что за платки на 1:19:36 . где взять как называются, обзор на них есть или иное видео?
@@kinostory Схема в группе в ТГ. Группа в описании.
Добрый день!
Вопрос что будет если ячейки стянуть только армированным скотчем и всё ?
Ничего не будет. Можно не стягивать вообще. Скрутить тупо на газетке и все.
Батареї не обовязково взагалі стискати, їх взагалі не можна стискати до слова. Навпаки, якщо повітря між ними буде - то краще охолодження.
СТИСКАННЯ НЕ БІЛЬШЕ, НІЖ - це захист від завзятих! Бо є такі, що впихають невпихуєме, місця не має, а воно туди тулить.
А коли батарея нагріється, а буде стиснена завзятим майстром, то зірве той захисний клапан і з коміркою попрощаєтесь! Ось власне і все!
Непогане відео, деякі речі грамотно пояснені, що приємно і видно що людина в темі.
Але не з усим згоден
1. Батареї гріються, особливо при зарядці, при температурі 40-45 градусів кількість циклів падає в два рази,
а при 45-55 градусів в три рази.
Зайва теплоізоляція в вигляді ізолону чи спіненої резини там точно не потрібна, тепло повинно виходити, а як воно буде виходити якщо вся батарея в теплоізоляції?
Найкращий варіант це все таки текстоліт, а для того щоб батарея дихала і було куди розширятись, по периметру текстоліту з обох боків наклеїти двосторонній вспінений скотч товщиною 1 мм.
Можна навіть не суцільною смужкою а клаптиками, щоб легше було розібрати.
Таким чином між батареєю і текстолітом буде 1 мм відстань з одного боку і також 1мм з іншого.
2 мм на розширення чого цілком достатньо.
Стягнути в цьому випадку не вийде але нагрів шкодить більше ніж відсутність стяжки.
2. Шпильки і гайки можна і потрібно ставити з нержавійки. На те вона і нержавійка що стійка до корозії
3. Одну термопару потрібно підключати до середньої батареї в центрі, другу біля однієї з крайніх батарей зверху.
Але не до контакту, контакти гріються сильніше ніж батарея, показники будуть неправильні.
Для ізоляції термопари від навколишньогьо середовища достатнь поверх неї наклеїти два шари армованого скотчу.
Теполоємність батареї набагато вижча ніж корпуса, в якому знаходиться термопара, то ж цим можна знехтувати.
Іншими словами батарея не нагріється швидше ніж термопара, так що приклад з транзисторами недоречний
Не совсем так.
1. Да, греется. Потери 3-4 Вт в час на ячейку при 100А токах, это если сопротивление ячейки 0.00035 ом. Но на новых вообще 0.19мом от чего нагревом ячеек можно пренебречь, так как единственное, от чего они греются, это от клемм (впитывают от них тепло). И хватает охлаждать только клеммы, что бы через них тепло и отдавало.
Двусторонний вспененный скотч+текстолит будет не хуже теплоизолировать, чем изолон.
Склеивать ячейки двусторонним скотчем нельзя.
Расстояние в 1мм не будет, потому что ячейки кривые. Циркуляции воздуха не будет. А даже если бы были идеально ровные, то 1мм для пассивных систем это не зазор, нужно хотя бы миллиметров 8, что бы оно проветривалось естественной конвекцией. Не говоря уже о том, что должен быть зазор для захода воздуха, и в крышке отверстия для выхода, и опять таки не маленькие, а щели по 8мм. 2мм вообще не достаточно для пассивной конвекции воздуха.
Более того, если делать местами скотч, то тогда пропадает весь смысл сжатия. Там, где скотч наклеен, просто продавит вмятины в ячейках, а там где его нет, не будет сжатия.
Если делать охлаждение именно ячеек, то прокладывать силиконом. Силиконовый ковер берется и прокладывается им. И тогда ячейки друг на друга отдают тепло, а охлаждаются боками. На бока тоже силикон, и после металлические крышки на корпус.
Я так делаю, но только под заказ для высоконагруженных батарей при заказе партии от 10 штук.
2. Нержавейка сожрет алюминий. Она сама устойчива, а вот клемма ячейки, куда она вкручена, нет. Почитайте про гальваническую пару алюминия и нержи.
3. Да, изолировать термопару можно чем угодно. Мне просто нравится поставить силиконовую кляксу, она мне кажется смотрится лучше, чем скотч.
Если одна термопара в центре батареи, то вторую по большому счету плевать куда лепить. Ведь БМСка предлагаемая мной считает большую по большей и меньшую по меньшей температуры. То, что на клеммах будет при больших токах на 5 градусов больше, чем внутри батареи, ничего не меняет особо. Просто сработает раньше защита от перегрева. Что не плохо, а скорей хорошо. Потому что нагретую батарею еще и большими токами нагружать, это не лучшее решение. А если токи небольшие, то температура клемм и батареи отличается в пределах погрешности измерения.